Версия для печати темы

Автор: thedemon 19.12.2007, 14:16

Тут общался с человеком - говорит шкив помпы нужно больше делать, тк при 7 тык со стандартным она работать перестает (крыльчатка быстро крутиться, ОЖ по стенкам собирается - кавитация вроде б называется)
И вообще говорит такую систему нужно:
тройник перед помпой, обратка и тд...


Собственно хотелось б услышать мнения. кто делал кто сталкивался? от чего ремень брал и т. д. ...

Автор: Roman21063 21.12.2007, 15:42

на приведенном тобой рисунке стандартный бачок использован как уловитель масла....а бачек для ОЖ стоит с другой стороны ....
по теме: тоже слышал такое но обычно выходят из этого уменьшают УВЕЛИЧИВАЮТ шкиф помпы, и на генераторе увеличивают, чтоб ему было проше жить на больших оборотах, ремень оставляют стандартным

Добавлено: тогда наверно уменьшают шкив коленвала, хотя точно не знаю

Автор: thedemon 21.12.2007, 17:13

я понял сразу что там бачек справа по-ходу машины поэтому и выложил... хм странно а мне наоборот про увеличение шкива помпы говорили...

Автор: BULET 22.12.2007, 0:05

я тоже слышал что на больших оборотах ОЖ плохо церкулирует
и шкив ставят увеличиный

Автор: Roman21063 22.12.2007, 0:16

приношу прошения ошибся ...шкив помпы действительно увеличивают

Автор: -=veber=- 24.12.2007, 0:45

уменишеного шкива коленвала хватает вполне

Автор: Gobli 24.12.2007, 2:12

А насколько уменьшать нужно шкиф коленвала рассчетные обороты 6000-8000т

Автор: thedemon 24.12.2007, 11:05

? тогда ж обороты ремня будут больше и как следствие обороты помы(если ее шкив не менять)?

Автор: Roman21063 24.12.2007, 11:09

почему же ...наоборот ...маленькому шкиву коленвала потребуется больше оборотов чтоб сделать 1 оборот ремня, а помпа повернется на то же кол-во что и было...

Автор: thedemon 24.12.2007, 11:12

))) без 0.5 не разобрать - пойду схему рисовать )))

Автор: Evgen 24.12.2007, 12:13

Вот шкив помпы на боевой машине

Автор: -=veber=- 24.12.2007, 13:12

на таких оборотах норм все работает

Автор: -=veber=- 24.12.2007, 13:13

+1

Автор: thedemon 24.12.2007, 16:12

разобрался... правы, но что проще сделать? мне кажеться шкив помпы. на примере Evgenа это уже Шкивище)))
Вопрос залу на каких об/мин это становиться актуально?

Автор: fazoinvertor 5.9.2008, 14:59

Недавно стал сильно завоздушиваться радиатор. Поскольку вход в расширительный бачок ниже чем выход из радиатора, то воздух не выходил, а просто образовывал пробку возле радиатора (соответственно и в радиаторе). На случай подобных непредвиденностей приколхозил десятошный бачок, срезал клапан с крышки и закольцевал систему вторым шлангом. Я конечно понимаю что нужно фиксить причину а не устранять последствия, но порой до места ремонта оч. далеко ехать, да и не всегда вовремя узнаешьо поломке.
Что думаете по поводу такой дороботки? На боевых машинах такого не видел.

Автор: fazoinvertor 5.9.2008, 15:28

Кстати как на счет электрической помпы в систему охлаждения? Будет всегда гонять жидкость с нужной скоростью.

Автор: McClaud 17.5.2009, 1:53

дабы не создавать новую тему спрошу тут-интересует что лить в мотор для охлаждения? чем плох тосол, какой антифриз лить? или может тосол не так плох?))

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 17.5.2009, 6:38

Скорость прокачки у нее слабая... Ее (эл.помпу) зашибись на гражданские машины ставить, на обратку печки.
Кста, а никто не задумывался об установке шнивовского термостата именно как на шниве - горизонтально, а не вертикально, как на классике? Себе поставил - температура движка 85, пробок в системе нет (только машинка гражданская на 90%)

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 18.5.2009, 19:45

Именно с Шевинивы? Меня реально родной термостат не устраивал - в салоне нифига не жарко, да и зимой всякие картонки перед радиатором надоели

Автор: karburator 20.5.2009, 18:09

родные термостаты бывают разные... рабочие и нет...

правильно говоришь, рабочий нивовский лучше нерабочего родного...

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 21.5.2009, 14:46

Да в том то и дело, что рабочий был - грел его в кастрюлке на печке - работает... Но шнивовский все же интереснее будет
Еще бы радиатор поставить 213-й... Было бы вообще великое счастье:)

Автор: more 21.5.2009, 21:49

к шнивскому термосу с печки патрубок подсоединяется

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 22.5.2009, 21:38

Ага, есть такое. И еще один отводок, который в расширитель можно засунуть - пробок в системе не будет.
Себе все бачок подобрать не могу, чтоб систему маленько переделать - сделать типа как на зубилах: клапан в крышке расширительного бачка.

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 24.5.2009, 16:21

Спасибо, надо будет посмотреть...

Автор: fazoinvertor 25.5.2009, 10:35

http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=177&view=findpost&p=22560
десятошный. В нем есть и датчик уровня заодно.

Автор: S.T.A.L.K.E.R. 25.5.2009, 17:05

Можно и десятошный.... Только еще пробку радиатора чуть доработать жажду: выкинуть оттуда клапан, оставить ее именно как пробку. А излишки давления через расширительный бачок скидываться будут, как на зубилах и той же Шниве

Автор: fazoinvertor 25.5.2009, 17:45

Так и есть, там видно на пробке холодную сварку)

Автор: fazoinvertor 26.5.2009, 10:08

В крышке радиатора только 1 клапан, он ампутирован. А что именно случилось то? Тинейджеры вылили тосол на лобовуху?

Автор: Zver 28.4.2010, 17:52

В продолжение темы про электропомпу от газели - думаю, штука необходимая, особенно после вскрытия мотра. Печка всегда была открыта, однако количество надиров прогрессирует от первого горшка к четвертому. То, что она нужна, для меня вопрос решенный. Единственный вопрос - организация ее включения в нужный момент. Думаю, нужно организовать через дополнительный термодатчик типа тм-108, врезанный по пути к электропомпе. Ваше мнение?

Автор: fazoinvertor 28.4.2010, 22:32

масляная система стоит?

Автор: Zver 29.4.2010, 1:27

Стоит проблема отвода тепла от 4 горшка. Маслокулера нет и пока не нужен.

Автор: fazoinvertor 29.4.2010, 7:09

я как раз про маслокулер и спрашивал. Ладно, не буду открывать ящик пандоры, думаю ты понял что я хотел сказать)))

Автор: Zver 29.4.2010, 9:25

Я тоже думаю, что я понял, но мне это не кажется хорошим вариантом

Автор: Старый Гоняла 29.4.2010, 22:35

Ребята, выкидывать клапан из крышки радиатора нельзя, и сравнение с "самарами" неуместно, там клапан на бачке расширительном, а в "классике" на расширительном бачке нет клапана.

Автор: Exxxxxpert 29.4.2010, 22:55

Дак ни кто вроде и не говорит про использование классического расширительного бачка при этой системме. Я вот то же буду себе делать как на девятках, что бы ОЖ через бачок циркулировала+термостат от шнивы, с ним ето проще реализовать, заодно избавлюсь от трубочки на печку под коллектором, а то она к пауки никак не крепится и часто лопает сварка у помпы.

Автор: Старый Гоняла 30.4.2010, 1:35

Использование бачка расширительного с клапаном, правильное решение, просто об этом ничего не сказано, и некоторые при копировании Вашего решения могут просто пропустить этот момент. Вы же не только между собой общаетесь, здесь и другие читают. Не все технически грамотны и поэтому желательно такие тонкости договаривать.

Автор: karburator 30.4.2010, 2:08

Избавишься от трубочки - увеличишь сопротивление потоку втекающему в помпу, т.к. теперь тот тосол что тёк по этой трубе пойдёт по той что сбоку - это во первых. А во вторых гидравлическое сопротивление входа в помпу с поворотом под 90 гр. при втекании бокового потока несколько снижается, т.к. он грубо говоря "заправляет" основной поток в нужном направлении, уменьшая завихрения.
Соотв. скорость циркуляции ож. без трубки может и незначительно, но снизится.

Автор: Zver 2.5.2010, 0:46

В продолжение темы про электропомпу от газели - думаю, штука необходимая, особенно после вскрытия мотра. Печка всегда была открыта, однако количество надиров прогрессирует от первого горшка к четвертому. То, что она нужна, для меня вопрос решенный. Единственный вопрос - организация ее включения в нужный момент. Думаю, нужно организовать через дополнительный термодатчик типа тм-108, врезанный по пути к электропомпе. Ваше мнение?

Автор: salmo 3.5.2010, 22:47

А есть вообще более подробные фото или инфа по установке 10-12 радиатора? а то мне предстоит установка, хотелось бы знать тонкости

Автор: Zver 3.5.2010, 23:12

К Сереге заедь, глянь..

Автор: salmo 4.5.2010, 8:45

Zver да блин его в гараже то не поймать))) он занят всегда. а когда он в гараже то я или на работе или занят))

Автор: Zver 4.5.2010, 20:36

http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?s=&showtopic=48&view=findpost&p=42140

Автор: MaxCar 24.7.2010, 10:27

Как вобще работает пробка на радиаторе?, Просто я создал там лишнее давление доп. помпой, может ли повлиять это как нибудь на работу системы?

Автор: Старый Гоняла 27.7.2010, 8:43

Был задан вопрос про систему охлаждения: «перегрев после 15-20 минут работы».
Если у Вас только большой круг охлаждения без термостата, то перегреваться не должна, давайте разбираться. Во первых исключить полностью проход жидкости по малому кругу. Вставьте в патрубок головки резиновую пробку, мы помню вырезали из отбойника.
2) Исключить печьку из системы охлаждения, проверьте герметичность краника.
3) Проверьте пробку радиатора, пробка должна сбрасывать давление в системе при достижении давления в 1,5 атм. Для проверки установите в верхний шланг радиатора металлический патрубок с штуцером для насоса и манометра, качаете насосом и смотрите. Может ещё где найдёте утечьку.
4) Проверьте зазор между крыльчаткой помпы и корпусом насоса, он должен быть 0,9-1,3 мм. При увеличенном зазоре уменьшается производительность помпы.
5) Сама конструкция двигателя то же влияет на перегрев, если у Вас большой не доход поршня, то большая часть тепла передаётся блоку, проверьте правильность установки зажигания. Я не знаю, что у вас за двигатель. На больших оборотах зажигание должно быть достаточно ранним, здесь советовать что либо трудно, надо смотреть что за мотор. Обыкновенный контактный трамблер обеспечивает бесперебойное зажигание до 6000 об/мин. Регулятор опережения зажигания в стандартном варианте обеспечивает опережение 31*.
Ну вот как бы основное что надо проверить, если всё это исправно, то это загадка природы, почему происходит перегрев.
Само собой я не говорю об элементарных вещах, как то натяжение ремня и отсутствует большой износ шкива помпы, чистая система охлаждения без накипи на блоке, и пр.

Автор: b0lt 27.7.2010, 9:57

Старый Гоняла спасибо за ответ ! Вобщем из всех пунктов мне только последний подходит это накипь в блоке ! всё остальное я перепроверил по несколько раз . Начну с заглушки термостата я это првым делом сделал затем проверил радиатор так как машина была на воде я отнёс меднику и он мне проверил его он оказался не забитым . Далее крышка радиатора я поставил с заведомо рабочей машины друга что бы исключитьт заводской брак и как бы уже испытанная запчасть получается . Далее помпа помпа опять же была поставленнна не новая но с машины которая и с термостатом то не грелась ! вообщем помпа тоже отпадает ! Шкиф ремень это я уже обжигался на этом узле тут всё стоит рабочее ремень не проскальзывает Зажигание стоит у меня на базе контактного сделано безконтактное тоесть контакты служат лишь сигнализаторами для снятие параметров датчиком холла вообщем Воронежские електронщики мне подсобили с этой штуковиной плюс сами окна в трамблёре распиленны доп по 2мм и на самом штоке тоже доработки что даёт машине большую прыть на старте . Зажигание отстроенно детонации нет ! Вообщем думаю поставить 1.7 движок там блок чистый и сразу будет всё понятно ! заодно блок пролазию с лупой просмотрю може всё же где микротрещина !

Автор: fuzh 27.7.2010, 10:35

b0lt, ты такой сумбур написал, ты бы знал)

Автор: STIVI 27.7.2010, 10:49

Он на эмоциях.........

Автор: Старый Гоняла 27.7.2010, 12:03

Если трещина в блоке, то не надо сильно газовать, а просто прогреть двигатель, и на холостых пусть поработает подольше, если есть прорыв газов через трещину, то при снятой крышке радиатора видно выделение газов в виде крупных пузырьков и может быть образование эмульсии в масле, если трещина в головке, тогда идёт белый дым от антифриза.

Автор: b0lt 27.7.2010, 12:22

Не башка точно целая ! ставил 3 разные башки всё одно и тоже симптом не исчезал ! Вообщем буду смотреть блок !
Дим почему сумбур ? Вроде все расписал правильно что бы понятно было разве это плохо ? Просто у меня двухдневная гонка 6-7 августа а у меня двигатель кипит причём я вроде не пионер и шарю в движках попробывал всё что можно всё равно кипит вот и спросил совета ! Вобщем если успею низ 1.7 воткну и не буду мозги никому парить ...

Автор: fuzh 27.7.2010, 12:36

вот что меня смутило:

машина стоковая городская? если да то не показатель исправности деталей



вообще не понятно, как может быть датчик холла в контактном трамблере



а на других режимах?



Если нет детонации, это значит просто что зажигание ниже зоны детонации, может быть слишком поздним

Автор: Старый Гоняла 27.7.2010, 12:50

Детонации может не быть из-за низкой степени сжатия (СЖ), не правильно расчитали, что-то не учли, из-за не правильной работы центробежного регулятора опережения зажигания ( тугие пружинки или вообще нет подвижности кулачка по отношению к оси, или затруднено).

Автор: b0lt 27.7.2010, 22:41

СЖ у меня около 9.6 с башки снято с плоскости 1.2 мм В трамблёре все правильно сделанно кулачки ходят пружинки поджаты но как надо спасибо Лёхе (Инженер Гарин )
Дим давай я фотки проще сделаю и даже если найду схему скину кк это штуковина работает ! В кратце раскажу там плюс с катушки идёт на чёрную коробочку она и евляется заменителем датчика холла с неё идёт на трамблёр на контакты тоесть сигнал считывается с контактов трамблёра . Вообщем сигнал подаётся на коробочку а с неё на коммутатор и происходит искра ! Вешь очень даже хорошая ! Аналог безконтактного зажигания .
Ну а про запчасти может быть я сделал и не правильно но понимаешь это был единственный способ проверить всё ! До этого ставил новую помпу эфект тот же плюс ещё одну свою ставил всё тоже самое !

Автор: fuzh 27.7.2010, 22:45

теперь понял)

Автор: RusUFO 9.12.2012, 15:02

Термостат 2101 на 85 градусов есть в продаже? Кто видел?

Автор: sirius13 10.12.2012, 12:16

На 83 даже в руках держал. А на 85 не видел.

Автор: RusUFO 10.12.2012, 12:36

Что за контора?

Автор: sirius13 10.12.2012, 13:22

Metal-Incar

Автор: RusUFO 21.3.2013, 11:42

Заморочился заменой помпы. Хочу поставить от шнивы, там у неё роликовый подшипник стоит. Как переживет подшипник повышенные обороты?

Автор: sirius13 21.3.2013, 12:04

ТЗА не ходят у меня. В шевиковской подшипник очень быстро кончился. Рекомендуют HEPU P 620, но меня жаба давит.

Автор: RusUFO 21.3.2013, 12:14

Т.е. роликоподшипник не дружит с оборотами. Hepu не могу подобрать по зазору(2мм без прокладки).

Автор: sirius13 21.3.2013, 12:34

Не, подшипник не дружит с качеством. Последний раз пихнул самую дешевую помпу, Фенокс, но пока работает.

Автор: RusUFO 21.3.2013, 12:48

Спасибо! Попробую HEPU подобрать. У нас она 720р, а ТЗА Шнива 750р.

Автор: RusUFO 22.3.2013, 12:33

Купил http://www.avtoall.ru/nasos_vodyanoiy_vaz_2123_stk_taya_usilennyiy_pod_gur-162103/, заинтересовал в нём увеличенный подшипник. Крыльчатка аллюминиевая 71мм, зазор 1,5мм с самой тонкой прокладкой. На холостом ходу рхх увеличил на 1-2 шага из-за потерь на трение в подшипнике. 675 рублей.

Автор: sirius13 22.3.2013, 12:55

Чет на ней литье какое-то жуткое

Автор: RusUFO 22.3.2013, 13:09

Да держал в руках хепу и эту качество литья видно с двух метров в тёмном гараже, но мне главное, чтобы подшипник держал обороты.
Да кстати ремень посильнее натунул, а то проскальзывал на рабочих оборотах.

Автор: sirius13 25.3.2013, 6:40

Фенокс умер..

Автор: sirius13 25.3.2013, 10:03

А еще запилил радиатор 2110+калино-вентилятор.

Автор: Sonic87 27.3.2013, 15:49

Почему вентилятор не спереди? Мне кажется так он так гораздо эффективнее работает

Автор: Turrba 27.3.2013, 15:59

Ресурса по-меньше спереди, он от набегающего потока вращается в движении, даже если не включен, бывает- нет места, как на 2101, например. У меня перед радиатором- тесно.

Автор: RusUFO 27.3.2013, 16:06

Вы про калиновентилятор или просто вентилятор спереди?

Автор: Йожег 14.4.2013, 16:44

Если есть у кого возможность, то накидайте пожалуйста ссылок по доводке системы охлаждения на 2106...
Интересует минимум переделок (касается петель капота)!

Автор: sirius13 14.4.2013, 18:00

Калино-вентилятор снутри ставится. Его снаружи не поставить. Есть у меня вентилятор универсальный, но он не нужен.



Так не бывает, петли мешаются.

Автор: Йожег 14.4.2013, 18:17

А брызговики заминать надо так же, как и на 05 или меньше?

Автор: sirius13 14.4.2013, 18:26

Под десятый радиатор мять брызговики не надо, все так встает. Только слева телевизор пильнуть надо, проем увеличить.

Автор: Йожег 14.4.2013, 19:24

десятый без крышки...
а чем это грозит, только неудобством заливания тосола и все?

Автор: sirius13 14.4.2013, 19:41

Я вот в классической крышке вижу только минусы. А так у меня фольцовский бачек стоит, проблем не испытывал. Можно что-нибудь подобрать, от шевика ниче такой и еще приорный мне нравится.

Автор: Йожег 14.4.2013, 20:30

Ну эти крышки меня тоже уже подутомили своей не герметичностью(((
А про фольксовский бачок поподробнее мона, у многих читал про него, а в чем плюсы?

Автор: Евгений.В 14.4.2013, 21:42

Радиатор купи от ВАЗ 21045, там вентилятор устанавливается от ПП без переделок совсем. Забудешь про перегрев навсегда!

Автор: Йожег 14.4.2013, 22:04

там уже стоит эл.вентилятор, хочется поставить 21214, на всякий пожарный)

Автор: Евгений.В 14.4.2013, 22:08

Не пойму, а цель какая?

Автор: Йожег 14.4.2013, 22:18

в пробках, уже сейчас, температура возрастает до 105...
Радиатор и помпа новые, термостат ШНива. Надо решать на 100%...

Автор: Евгений.В 14.4.2013, 22:32

Ну не что не изменится, эти алюминиевые радиаторы не способны охлаждать двигатели, и это уже проходили, вариантов просто нет, не порти движок и нервы, дороже выйдет!

Автор: Йожег 15.4.2013, 6:49

Прихожу к выводу, что надо ставить радиатор 2110 и вентиляторы от 21214... правда петли капота мутить от багажника Калины придется(((
Еще вопрос по помпам:
чем отличается нивская помпа от классической?

Автор: grunger74 15.4.2013, 6:57

Нивовская - ничем. Шнивовская - один вывод заглушен, полупомпа с другим подшипником. Ставь Лузар-ТУрбо для классики, пока имхо самый оптимальный вариант

Автор: sirius13 15.4.2013, 8:20

Надежность. Отличный пластик, отличная конструкция.

Автор: RusUFO 15.4.2013, 11:32

На чем основаны ваши выводы? Если у вас не работает ал. радиатор для начала промойте систему(причем не просто водой, а химией чтоб растворить накипь и масляную пленку), проверьте зазор в насосе, используйте хороший теплоноситель и будет вам счастье. А ваши латунь только портит двигатель.

ЗЫ Мужики на малых скоростях отлично работают паяные соты из-за низкого аеросопротивления + теплопередача на ламели лучше за счет пайки в отличии от запрессовки. Классического радиатора вполне хватает для среднефорсированого двигателя и не надо городить ниво или 10 радиаторы.

Автор: RusUFO 15.4.2013, 11:35

Какой диаметр крыльчатки у турболузара?

Автор: Йожег 15.4.2013, 23:13

от какого пассата именно, сколько стоит и как крепится?

Автор: Евгений.В 16.4.2013, 0:09

Мои выводы основаны исключительно на практике в бою, и вентилятор у меня даже летом в жару на спринте не включается, а включается только когда стоишь на месте!
Я даже на повседневной машине сразу же после покупки авто, радиатор поменял.

А систему промывать не зачем, потому что в серьезном спорте меняется все на новое как в авиации через каждые 3-4 тыс. км. или 100 часов боевых, на новый двигатель, радиатор, генератор и еще кучу сопутствующих резинок и приблуд подводивших ранее, и все это считается условно неисправным, даже если из этого не чего не сломалось!

Автор: sirius13 16.4.2013, 7:29

расширительный бачок Jp Group 121280017, крышка Hans Pries 103 451 755. Крепится на два болта и выступ.

Автор: grunger74 16.4.2013, 8:21

Диаметр не мерил, но сама крыльчатка интересной формы ,

Автор: RusUFO 16.4.2013, 10:58

Не знаю на сколько к вас серьёзный спорт, у нас в формуле(1600, немецкая трешка) моторы меняли только если они умирали или уставали. Дорогие моторы и много их было (ВАЗ1600). Опель шпиц вообще требовал 65-75С + про аэродинамику надо было не забывать. После долгих экспериментов остановились на базе из лузаровских паяных сот. Радиаторы получились оригинальными как и моторы. Мыли всегда керосином, обезжиривали щелочами, при необходимости протравливали кислотой. Теплоноситель был: дистилир. вода + REDLINE WaterWetter. У себя использую классический лузарспорт(ал. пайка) уже года три, проблем летом в жару не было. Чистота-залог здоровья!

Автор: RusUFO 16.4.2013, 11:04

Крыльчатка интересная, но как живет подшипник?

Автор: Евгений.В 16.4.2013, 17:35

Ты не до понял меня - или я не правильно выразился, у тебя на фото правильный алюминиевый радиатор, а речь идет про стоковый алюминиевый радиатор, нивовский, десятошный или еще какой, которые на всех машинах с новья стоят, а не тот который ты выложил!
Проблема как раз в их убогом изготовлении с круглыми трубками, расположенных в шахматном порядке и они не продуваются при большом потоке воздуха, даже если туда 10 вентиляторов приладить!

Тут Йожег как раз задал вопрос, что быстро приладить под капот? А я в свою бытность приладил за 40 мин. купленный за 100$ в Москве на Шарикоподшипниковой радиатор от дизельной четверки, и прямо на парковке не резал ни петли ни лонжероны ни чего, поставил и поехал дальше! Что и ему советую!
А тот который ты выложил за 40 мин. не поставишь и за 100$ не купишь.

Автор: leshiy07 16.4.2013, 19:25

Продукция Лузара хорошего качества, хоть и сейчас это в основном Китай, хотя соотношение отечественной и китайской продукции неизвестно, это сейчас большой холдинг, включающий в себя такие марки и бренды как Лузар, СтартВольт, Эйрлайн, Триалли и т.д. Кому интересна продукция, пожалуйста в личку, а так сам лично пользуюсь этой продукцией на разных машинах и пока доволен, что радиаторы, помпы и ремни достойны за свою цену! Кстати, ДААЗ тоже уже Китай.

Автор: grunger74 16.4.2013, 19:47

Скорее основаная масса ДААЗа - совсем не ДААЗ, а кетайские подделки под него, на китейских сайтах солексы к примеру 2,5-3 тр стоят... Новый оригинальный "не кетайский " ДААЗ стоит около 5

Автор: Евгений.В 16.4.2013, 19:53

Меня и подвел свеже купленный генератор СтартВольт на 80А, отработал в спокойном режиме неделю а на соревнованиях сразу сдох, сход по генератору! Я на трассе в мороз чуть не сдох. Эта продукция у меня в черном списке.

Автор: leshiy07 16.4.2013, 20:10

Насчет производства в Китае это давняя мировая тенденция и мы не исключение, к сожалению. Поэтому это не подделки под ДААЗ, хотя и такие есть, а это современный ДААЗ, я не говорю что весь, но радиаторы точно делают в Китае, как и часть запчастей поставляемых на конвеер. А в спорте и в повседневной жизни может сдохнуть все что угодно, будь то оригинал с завода или нет, вы сами об этом прекрасно знаете, и КЗАТЕ, как и СтартВольт, также может выйти из строя, т.к. очень много разных факторов.

Автор: Йожег 17.4.2013, 12:28

А скажите пожалуйста, в чем его особенность, радиатора от дзельной 2104?

Автор: Евгений.В 17.4.2013, 19:58

Вот гляди, обычный медный радиатор 2101 имеет теплоотдачу больше алюминиевого на 15% при одинаковых габаритах, а 21045 он длинный и теплопередача примерно на 60% больше относительно алюминиевого.

Автор: Йожег 17.4.2013, 20:05

Солидно..., а встает все по штату)
Поучается, что самое оптимальное, это радиатор 21045, помпа Лузар спорт и вентиляторы 21214?

Автор: Евгений.В 17.4.2013, 20:16

Тет, там родное крепление под вентилятор 2108

Автор: flint 17.4.2013, 20:29

Медный радиатор тяжелый. Люминь легкий. Лишний вес за передней осью - не гуд.
Вентиляторы тоже надо облегченные ставить http://u-tune.ru/ohlazhdenie/ventilyatory.html

Автор: leshiy07 17.4.2013, 22:40

Вот сравнительные характеристики радиаторов охлаждения первый-лузар спорт классика, второй-лузар простой Шнива, разница на лицо
Технические характеристики:
1) Расход воды, м3/час - 5.5, Расход воздуха, кг/час - 5000, Приведенная теплоотдача, Вт/°С - 700, Гидравлическое сопротивление, кПа -40
Аэродинамическое сопротивление, Па - 290, Масса, кг – 2.5
2) Расход воды, м³/час - 5.5, Расход воздуха, кг/час - 5000, Приведенная теплоотдача, Вт/ºС - 580, Гидравлическое сопротивление, кПа - 35, Аэродинамическое сопротивление, Па - 250, Масса, кг - 2,9

Автор: Йожег 18.4.2013, 10:46

Я немного обрисую ситуацию, машина полный сток, мотор 1,6, собрали инжектор на чуть запленной голове, СЖ 9,6, по наступлению теплоты в пробках сильно растет тмпература, вентлятор не справляется, помпа и радиатор новые, термос шнива, по маршрутнику до 105 возрастает, по родному прибору выше...
Вот хочется сразу сделать по уму и с запасом прочности, что бы по пять раз не возвращаться к этой теме...

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 11:18

У меня стоял http://www.luzar.ru/katalog/LRc+0106b.html - вечные сопли тосола на стыке пластика и люменя. В пробках грелась как у тебя, если крутить под нагрузкой на малых скоростях - перегревлась. У нас конечно гораздо жарче, но все же. Пробка на классическом радиаторе - всем известная песня.

Автор: RusUFO 18.4.2013, 11:21

На фото пример из лузаровских паяных сот, сделаный из 2110 радиатора( бачки свои). У меня стоит классический http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01070b.html. В Москве стоит 1500 р. и меняется за 5 минут.

ЗЫ Сборный-трубчатый только для стока и то если чистый.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 11:24

Хотя не, соврал) Стоял именно http://www.luzar.ru/katalog/LRc+01070b.html

Автор: RusUFO 18.4.2013, 11:26

Радиатор горячий, зазор в помпе какой?

Автор: Йожег 18.4.2013, 11:38

Радиатор горячий, термостат открывается, про зазор не готов сейчас ответить, помпа Лузар как раз, в январе ставили...
Греется только в пробках и на малых скоростях под нагрузкой, на ходу все норм...
Так в итоге, на каком радиаторе остановиться то?
И еще, все таки, интересует инфа по помпам, какая предпочтительнее?

Автор: RusUFO 18.4.2013, 11:47

Сопли были в нижнем правом угле при прогреве в момент открытия термостата, обжал посильнее и больше проблем небыло.
От пробок помог инжекторный отводящий патрубок(21073-1303014). Шлынг верхний к радиатору теперь стоит под наклоном и воздух у проще выходит. При заправке поднимаю левую сторону немного. Прогреваю с открытой крышкой, после наливаю в расширитель почти доверху теплоноситель. Система возьмет сколько ей надо после остывания. И никаких пробок и проблем у меня небыло.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 11:50

Я имею ввиду не воздушную пробку, а ту, которая на заливной горловине. У меня сопли были по всей левой стороне начиная сверху.

Автор: RusUFO 18.4.2013, 11:53

Похоже на большой зазор в помпе, не прокачивает на малых оборотах. 0,8мм для пластиковой, 1мм для чугуниевой крыльчатки на моем опыте.

Автор: RusUFO 18.4.2013, 12:03

Слабые они по производительности. Вот http://www.luzar.ru/katalog/LFc+0103.html дует намного лучше, а разница в весе не значительная.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 12:06

А как его ставить? Что то в каталоге он на все модели сразу подходит.

Автор: RusUFO 18.4.2013, 12:13

Ставится как обычный, только глушиться лишнее если надо.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 12:28

Я про карлсона. Он встает на крепление-кожух в любую машину из списка? Я просто хз что там у ПП за кулер и каких размеров, а радиатор стоит 2110 но с классическим кожухом. Хотелось бы избавиться от этой железяки.

Автор: sirius13 18.4.2013, 12:36

Такие вентиляторы либо на кронштейны ставятся, либо крепятся специальными стяжками прямо к ядру радиатора.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 12:48

На стяжки можно кожух присобачить, а тут только двигатель и крыльчатка.

Автор: sirius13 18.4.2013, 13:08

http://www.alcester-racing-sevens.com/Pacet_Mount_stage_1.JPG

Автор: Йожег 18.4.2013, 13:29

Что касается воздушной пробки, то я заливаю охлаждайку через верхний патрубок печки, льешь в тот конец, который к блоку дет до тех пор, пока з печки не польется, потом быстро соединяешь назад. На 99% никаких пробок)

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 13:59

Посмтори внимательно. Круглый кожух тут прикреплеплен к радиатору. На ссылке, которую дал RusUFO, нет кожуха вообще.

Автор: fazoinvertor 18.4.2013, 14:03

Литься начинет когда жижа только попадает в печку, а не когда заполняет ее полностью. Воздух там остается.

Автор: Евгений.В 18.4.2013, 14:21

На Ралли мастер шоу смотреть приезжай, поспрашивай, посмотри.
Мы сегодня в ночь выезжаем.

Автор: Йожег 18.4.2013, 14:30

Меня звали туда маршалом работать, но к сожалению не смогу быть(((

Автор: sirius13 18.4.2013, 14:46

Понял. Этот ставится в сток-кожух)

Автор: Йожег 19.4.2013, 6:38

А какова цена бочка от фашик авто?

Автор: sirius13 19.4.2013, 7:37

Мне в экзисте обошелся в 399,50 с пробкой)

Автор: Йожег 19.4.2013, 17:58

делаю вывод, что оптимальный вариант, это радик Лузар-спорт, помпа Лузар-турбо, ну и мои любимые 21214 вентиляторы

Автор: RusUFO 20.4.2013, 1:26

Под 21214 вентиляторы будет 08-10 радиатор?

Автор: Йожег 20.4.2013, 3:07

Думал Лузар-спорт 2106...

Автор: RusUFO 20.4.2013, 9:45

Под него только одиночный вентилятор.

Автор: flint 20.4.2013, 10:20

у тебя проблема в первую очередь в прокачке жидкости на ХХ, т.е. в зазоре корпус/крыльчатка.
замена радиатора и установка 214ых вентилей конечно поможет, но зазор в помпе отрегулируй обязательно.

Автор: Йожег 20.4.2013, 10:59

Двойные карлсоны спереди свободно встают, с легкими доработками)

А как технически решается вопрос с зазором или тупо брать штангин и вперед, на замеры всех помп?

Автор: RusUFO 20.4.2013, 11:22

Спереди лучше ничего не ставить т.к. сильно турболизируется поток, также всякие сеточки портят поток.

Зазор просто проверить пластилином. Если зазор более 2мм исправить его будет сложно, проще купить новую. Я себе купил отдельно корпус и хожу с ним в магазин.

Автор: flint 20.4.2013, 11:23

технически двигается съемником вал с крыльчатко во втулке.
зазор можно померить слепком пластилина или заглянуть через патрубок боковой.

Автор: flint 20.4.2013, 11:29

есть много машин, у которых с завода стоят вентили перед радиатором.
у них не турболизируется поток? у меня стоят вентили 214 перед радиатором. проблем нет, но вес не радует. хочу сменить на "слимы", они легенькие.

Автор: RusUFO 20.4.2013, 11:39

Компановка может не позволяет разместить их под капотом. А у вас скорее всего система с запасом сделана, поэтому и проблем нет.

Автор: Йожег 23.4.2013, 21:59

Хочется задать еще один глупый вопрос, а можно ли радиатор ставить к верх ногами, ну что бы патрубки находились с нужной стороны???
Главный вопрос, как подключать расширительный бачок, если радиатор 2110?

Автор: sirius13 24.4.2013, 8:37

Я радиатор перевернул. Единственный недостаток - нет теперь сливной пробки, вместо нее вкручен штуцер для пароотводного шланга на расширительный бачок. В стандартном штуцере нарезана резьба М5 и на герметике завернут болт.

Автор: Йожег 30.4.2013, 14:42

Сейчас будет много букав, но выкладываю полную статью. как я сделал охлаждение на 2106
Настала весна, постоянный плюс, пробки и..., и опять вылезла проблема с перегревом Шоши в пробках. Достаточно 10 минутного простоя и бортовик показывает 105-106 градусов, штатный вентилятор не умолкает, но это мало, что дает. По осени были заменены радиатор, помпа, термостат, тогда проблема решилась, а сейчас опять вылезла. Что бы больше не возвращаться к данной теме, было решено все сделать с запасом прочности! Ваз 2106 очень ограничивает доработки своими петлями капота. Изучив вопросы радиаторов, я остановился на радиаторе Лузар-СПОРТ 2106, который имеет лучшие характеристики, нежели штатный радиатор 2123. Установка данного радиатора освобождала от демонтажа петель капота. С большим трудом смог его купить, достав из коробки понял,что я живу в России, потому что одну заклепку производители оставили для меня, дескать сами доработайте))).
Когда же дело дошло до установки сдвоенных вентиляторов от 21214, я понял, что не надо читать между строк и чаще пользоваться рулеткой! Посадочные места под петли капота ушли в помойку... Теперь ничего не ограничивало меня, поэтому радиатор был заменен на Лузар-СПОРТ 2110, тем самым мы избавились от долбанной пробки в радиаторе, да и лонжероны под него пилить не надо.
Вентиляторы ставятся перед радиатором, там ничего сложного, в переднем усилителе сверлим отверстия, в которые вставляются штатные кронштейны вентиляторов, а сверху крепим используя крепежные пластины со стройрынка. Ах, да, нужно еже пропилить переднюю панель под моторы вентиляторов, но это все скроется решеткой радиатора.


Теперь радиатор. Со старого радиатора спиливаем нижние кронштейны и заклепками крепим к новому.
Кстати, радиатор 2110 ставится кверхногами, поэтому глушим пароотводящее отверстие, а вместо сливной пробки вкручиваем штуцер. На штатные кронштейны в кузове кладем проставку, я использовал кусок китайской траверсы, не нее приклепываем новые уши и ставим радиатор.

Слева и справа крепим радиатор пластинами к кузову.

Из большоко пазла патрубков собираем систему охлаждения.

В верхний патрубок печки ставим тройник, от него питаем новый расширительный бачок, я использовал от ОКИ. Термостат установлен от Шнивы. Что бы сделать кожух вентилятор я использовал брызговики СПАРЦО, незаменимый материал))).

Вопрос с помпой... Долго изучав вопрос, я выяснил, что сейчас классическая помпа идет с крыльчаткой от Шнивы, она более прогрессивная. А помпа от ШНивы дополнительно импеет другой подшипник и измененный сальник. Я взял заводскую ТЗА 2123.

В Шоше стояла ПРАМО 2101. Померить зазор не смог, не было пластелина..., но если мерит штангеном от крыльчатки и до привалочной плоскости, то на новой 2123 зазор был меньше на 3мм!!!
Имея сдвоенные вентиляторы захотелось установить генератор по лучше и в руки попала гена от Нексии. Никак не мог скрутить шкив, но корейский гена не знал, что он в России, поэтому не ожидал, что его приварят к забору и не смог больше сопротивляться))).

Далее по стандарту, шкив от 2108, доработанный и, как всегда, прихваченный сваркой...

На данном гене есть выход на контрольную лампу и ему необходим плюс от зажигания. Понадобилось немного доработать верхний кронштейн от Газели. В нижний кронштейн поставил дистанционные втулки, использовалась трубочка 8*10, и все стоит на своих местах.
Имея сдвоенные вентиляторы захотелось сделать раздельное включение. В Шнивах используется сопротивление, которое пускает первый вентилятор не в полную силу. Когда я узнал про это, то решил, что по мере нагрева сопротивление уменьшается и вентилятор потом разгоняется. Как я ошибался, более подробное изучение вопроса при помощи Сереги выявило, что это тупо сопротивление и что бы его обойти в штатной схеме Шнивы стоит третье реле!!! О Боже, я забыл, это же АВТОВАЗ!!! Пришлось идти тем же путем(((.

В радиаторе стоит датчик на 92-89, который пускает первый вентилятор в пол силы, если этого не достаточно, то на 97 включаются оба вентилятора на 100% от мозгов. Ну и конечно есть принудиловка.
Можно вернуться к вопросу петель капота. По уму надо ставить петли багажника от Калины, тогда получим алигаторовский капот и правильное его открывание, но это дорого и с замком капота думать надо... В общем, берем петли капота от 2105, подгибаем по месту. К капоту я приварил их, а к передней панели закрепил при помощи щпилек.

Еще перестал работать штатный фиксатор капота, поэтому пока есть подпорка, а далее подберем палку-держалку))). От открытия в другую сторону уберегает ограничительный трос, сделанный из стяжки для груза.
Антифриз залили AGA красный. Жары конечно еще не было пока, но на данном этапе в пробках держит 91, на ходу 82, впереди жаркое лето, посмотрим...

Автор: fuzh 30.4.2013, 17:05

все круто, только я не зря вентиляторы назад переставил - на ходу они если не крутятся, то довольно сильно мешают потоку воздуха обдувать радиатор, а если даже и крутятся, то при большой скорости создают большое сопротивление набегающему потоку и у меня все перегревалось. Как переместил - перестало перегреваться

Автор: Йожег 30.4.2013, 18:56

Я слышал мнение, что при смене направления работы этих вентиляторов, падает их эффективность... Не знаю, правда или нет, но я решил сделать так же, как на Ниве.

Автор: fuzh 30.4.2013, 23:53

Я тебе про факт говорю, а не про чье-то мнение) Ну чтож поделать, будет перегреваться - переделаешь, не будет - ну и хорошо

Автор: Йожег 23.5.2013, 23:13

Погодка в мае выдалась жаркая, так вот, тестовые испытания прошли удачно)
В пробках температура держится примерно 93 градуса, работает только один вентилятор, который не в полную силу, через сопротивление 1118. На ходу проблемы с обдувом отсутствуют.

Автор: fuzh 23.5.2013, 23:57

ну а при жареве?

Автор: RusUFO 27.1.2014, 20:09

Подшипников хватило на 8 месяцов. Куплю такой же и заменю смазку на свою.

Автор: Йожег 29.1.2015, 18:46

Стояла задача перенести кран печки под капот. Для чего, спросят многие? Удобство замены, если он опять потечет, то не в салон. Полистав интернет, мне понравилась статья журнала «За рулем», где они установили кран отопителя 2108, прикрутив его к моторному щиту. В моем случае имеем инжекторный мотор, да еще рампа от Нивы, то есть, в сторону крана выходит штуцер с рампы. Ставить кран на отводящий шланг- плохая идея… Этот вариант отпадает и я возвращаюсь к крану отопителя Газель старого образца. Он имеет два штуцера в одну сторону, да еще и нужного диаметра и имеет возможность крепления к кузову. Встает вопрос, как выводить отвод от печки под капот. Большинство это делали при помощи обычного печного патрубка. Мне не очень понравился такой вариант… Взяли длинную печную трубку, отпилили фланец, подогнали угол и сварили, теперь под капот выходит почти заводская деталь))) Для подключения крана использовались штатные печные патрубки 2101, один длинный и два "хвостика".
Тросик к крану я цеплять не стал, регулируется из-под капота, но если кто захочет, то можно купить трос печки 2108 и установить его)

Автор: fazoinvertor 15.6.2015, 18:22

Если в радиаторе нет отверстия под датчик, то куда его врезать, в нижний или верхний патрубок? Температуры то совсем разные в них. В радиаторах датчик обычно чуть ниже середины, то есть ни туда ни сюда. Хотя у Йожега вот смотрю прям над патрубком.

Автор: Дилетант 15.6.2015, 19:44

если есть термостат,то только в нижний патрубок.а если малый круг заглушен,то можно и в верхний

Автор: fazoinvertor 16.6.2015, 2:47

А какая логика? Есть термос или нет, бОльшую часть времени двигатель работает по большому кругу. Только в первом варианте ты предлагаешь мерить охлажденную жижу, а во втором горячую.

Автор: Дилетант 16.6.2015, 11:03

смысл включать вентелятор если закрыт термостат(если в верхнем патрубке датчик)?а если по большому,то и установка проще и работать будет на опережение

Автор: Quattro 16.6.2015, 18:44

Так в верхнем патрубке наоборот на опережение идет, в нижнем уже охлажденная жидкость
Короче нада ставить в верхний патрубок

Автор: fazoinvertor 16.6.2015, 20:02

Воот, уже ближе. Кстати на фотках датчики установлены неправильно. В этих патрубках, как правило, все равно присутствует воздух. Если радик без пробки, то изгиб патрубка возле ГБЦ получается выше штуцера на расширительный бачек. Датчик в верхний патрубок вкручивается обязательно снизу.

Автор: fazoinvertor 25.6.2015, 0:38

Не могу побороть датчик температуры. Вернее датчик уже новый. И проводка уже новая. И указателя 2 штуки есть для проверки. А все равно стрелка болтается где-то в районе 60 градусов. Если погазовать, то может подергаться. Грешил на воздух в системе, но переделал все. Уровень в бачке выше верхнего края ГБЦ, в верхнем патрубке печки воздуха нет. Куда копать? Может сталкивался кто?

Автор: Евгений.В 25.6.2015, 0:53

Возможно низкое напряжение, попробуй подключить панель приборов отдельным толстым проводом, проверь массу.