Версия для печати темы

Автор: exhouster 30.9.2013, 17:17

Доброго времени суток, какие формулы или расчеты применяете при расчете выпускной системы? что думаете о готовых пауках, которые производят для широких масс? Заранее спасибо. Вообще можете написать, что думаете о выхлопе, интересно читать ваши посты.

Автор: Евгений.В 30.9.2013, 19:14

Сколько не считал выхлоп он не когда не приносил нужного результата, все надо настраивать, заметил одно, чем больше диаметр всех труб тем лучше верх, расстояние от паука до резонатора влияет также как регулировка шестерни распредвала, один в один.
Пауки для широких масс хорошо работают на маленьких объемах.

Автор: exhouster 1.10.2013, 18:27

Спасибо за ответ.
То есть чем ближе резонатор к пауку, тем момент сдвигается на верха, чем дальше тем на низа?
маленькие объемы - 1.2-1.6?
И какой эффект будет на скажем на 1.8?

Автор: Alexsander 1.10.2013, 20:24

Добавлю несколько своих слов. Настроить в домашних условиях выхлоп невозможно(нужен как минимум стенд) поетому проще соблюсти некоторые условия. Выхлоп строится под конкретный мотор и зависит от рабочих оборотов. объёма. турбо или атмосферный ну и т. д. Так называемые штаны 4-1 хорошо использовать на высокооборотных моторах а 4-2-1 лучше использовать на моментных моторах . Резонатор ставить дальше от штанов(1.5 -2м минимум).Для штанов Внутренний диаметр трубы 35мм (практически у всех производителей) далее (если 4-2-1) минимум 42мм это уже не все соблюдают. Длинна труб должна быть как минимум одинаковой . (сама длинна зависит от объёма). Основная труба диаметром для 1400-1600см3-50мм для 1600-1800см3 55мм . для 1800-2000см3-60-63мм. Материал желательно нержавейка по крайней мере не гниёт.

Автор: Евгений.В 1.10.2013, 22:31

Длину ловить от 600 до 800 мм. там зависит и от перекрытия и как стоит вал, к примеру вал настроен на верха а выхлоп на низа или на оборот, и получится, что не едет не где.
Я не могу знать какой будет эффект, но могу точно сказать, что классика не едет из за детской выхлопной системы, которая как жиклер ограничивает проходное сечение а поставить больше диаметр невозможно конструктивно, или резать все!
Я себе делал проще, закрепил трубу к пауку, весь остальной будущий выпуск прикрутил проволокой к бамперу прямой трубой с глушаком без гуся, выехал осторожно на дорогу и сразу проверил, потом укоротил трубу от паука до резонатора, стало хуже, удлинил и все поехало, так и оставил, можно было и дальше искать и вал крутить, но сразу все ограничилось местом для установки резонатора, он просто не лезет с низу и не хотелось резать кузов дальше.
Резонатор встал только в одно место, я молотком вмял пол в салон сзади в ногах где коврик лежит примерно 5 см.
Мерить лучше или хуже надо диагностикой по расходу воздуха.

Автор: Евгений.В 1.10.2013, 22:45

Выхлоп как музыкальный инструмент, который поет на своей резонансной частоте, если резонатор не лезет в нужное место, то можно нужный размер трубы удлинять кратно, два размера или четыре.
Четыре это когда резонатор стоит вместо глушителя.

Автор: Евгений.В 1.10.2013, 23:17

Вот гляди, чем больший объем двигателя будет работать с обычной выпускной системой тем хуже он будет крутиться на верхах, если ставить шире вал то мощи не прибавится а просто пропадут и низа.

Подумай сам где узкие места, у тебя 1.8, это 450 кубиков потребности воздуха за один оборот двигателя при максимальной нагрузке.
К примеру крутится он 6000 об. в мин. это 100 оборотов в секунду.
За 10 оборотов - 4,5 литра (так проще мыслить)
За 100 оборотов уже - 45 литров.
Вот теперь представь, что двигатель должен через себя, через впуск и выпуск пропускать почти 5 ведер объема в секунду!

Автор: Grall 2.10.2013, 1:12

А из покупных 4-1 и 4-2-1 какой лучше выбрать для классики, уж больно 4-1 не внушает доверия. Мотор малообъемный, крутиться до 8000, резонатора нет, глушитель у заднего колеса стоит. Диаметр выпуска 51 мм.

Автор: Евгений.В 2.10.2013, 11:41

Слабое место в классике это коробка передач, которая не позволяет переключатся с пауком 4-1 который работает с 7500-9500. Это как раз те размеры длин труб с которыми он продается и влезает без хирургии кузова, его по сути удлинять надо на 20 см.
Если практически рассмотреть какой паук ставить на классику то это 4-2-1, пусть на нем не такая большая мощность на верху но низ и середина на нем лучше чем на 4-1 и на много, если сравнить на спринте где поворот за поворотом и надо использовать весь диапазон двигателя то с пауком 4-1 по времени проигрывает.
Паук лучше поставить NEX только его нужно на сварочных швах внутри зачистить, он сделан правильно но кривыми руками, надо на кислородный шланг намотать наждачки и дрелью крутить и все сопли там зачистить.
http://nex.su/shop/catalog/search1_result.php?production_from=0&arrFilter_pf[MARK][0]=62&arrFilter_pf[QUALITY]=&arrFilter_pf[SOUND]=&set_filter=Y&PAGEN_1=5

Автор: exhouster 2.10.2013, 16:52

у некоторых пользователей есть опыт, что стандартный паук лучше себя проявил с верховым валом, чем 4-1 некоторых фирм производителей. при этом имею ввиду выпускной коллектор, на котором возможные дефекты литья, инжекторные штаны а дальше выпуск на 51 трубе с резонатором. Что думаете о таком варианте?

Автор: Alexsander 2.10.2013, 17:30

Уважаемый( не знаю имени) а не могли бы вы изложить более конкретно цели и задачи которые вы хотите получить. тогда мы наиболее полно и конкретно сможем вам ответить на ваши вопросы и не будем метаться между теорией и практикой.

Автор: Гость 2.10.2013, 17:57

84x80 на базе 213 блока и поршней и шатунов если не ошибаюсь от бмв. шатуны длиной 143.5.
вал стольников шрик
впуск дросселя от мотоцикла.

машина планируется под кольцо, но также хочется на ней и дальше передвигаться по городу.

Автор: postal95 2.10.2013, 20:56

извините что врываюсь , не в силу моего невежества но есть пару моментов по гбц которые хотелось бы обсудить по почте с товарищем евгением , моя почта postal0095@rambler.ru

Автор: Евгений.В 2.10.2013, 22:06

Не поверишь всегда так раньше делал, 51 или 55 трубу ставил, и многим в стандартный паук 51 трубу приваривал.
Резал просто в пауке соединение посередине и втыкал трубу.

Автор: Евгений.В 2.10.2013, 22:14

Карбюратор штука хорошая, но требует постоянной коррекции топлива по температуре, если вы не владеете навыками его настройки то вы попали только на летний вариант.
У меня была и есть коробка с жиклерами, их хотя-бы на зиму надо менять, заводить даже мучение!

Автор: Евгений.В 2.10.2013, 22:21

Всегда отвечаю на в се вопросы, но только когда время есть. ChihvatovevСобакаТочкМаилРУ

Автор: Евгений.В 2.10.2013, 22:54

Лучше здесь задавайте все вопросы, наверное не одному вопросы и ответы нужны.

Автор: RusUFO 3.10.2013, 0:07

Тестирую в свобдное время над расположением резонатора

пока есть результаты 1500, 1400, 1200, 1000 мм. от схода 2-1(паук Stinger 4-2-1) до резонатора
осталось проверить 900, 800, 700, 600 мм.
потом сведу в график

Автор: RusUFO 3.10.2013, 0:21

при расчёте нужен внутренний объём трубы, а не длина
плюс важно - замотан ли коллектор в термоленту, т.к. это влияет на скорость потока

ЗЫ задумывался ли кто нибудь почему сток выхлоп(на классике) имеет внешний диаметр 43мм. до резонатора , а после 41?

Автор: ExReA 3.10.2013, 7:08

А как быть кольцевикам, на многих кольцевых старых машин нет резонатора, у меня на кольцевой тоже его нет, тоесть паук, потом гиб и банка-глушитель выходящая под порогом перед задним колесом. Пока стоит 4-2-1 паук стингер, хотелось бы конечно паук на подобие VFTS 4-1, но пока негде достать. Объем 1500, рабочий диапозон 4000-8500.

Автор: Евгений.В 3.10.2013, 9:48

Резонатор во многих случаях не нужен, когда двигатель работает в узком диапазоне например с 7000-8000 об и длинна системы определена, или когда магистраль выхлопа короткая, ведь резонатор нужен, чтобы создать имитацию атмосферы, то есть якобы окончание выхлопной системы где разделяется зона с волновыми явлениями и просто движением газов.

Автор: flint 3.10.2013, 10:42

Отпишусь тоже о инфе из опыта своего.

Я заметил, что большой клапан толком нифига не дает. Сравнивали доработанную голову с облегченным сток клапаном и с большим клапаном.
При абсолютно идентичном конфиге массовый расход воздуха и цикловое наполнение отличаются совсем незначительно ( 380кг/ч и 480мг/цикл против 400кг/час и 500мг/цикл)
Тоже самое хочу сказать про сток коллектор вкупе с инжекторными шатанами на 51ой трубе и пауком некс 4-2-1 дале та же 51 ая труба. Резонатор и расстояния идентичны. Точно так же результат в пределах погрешности измерений.

(конфиг сравниваемый был таков 82*84 ресивер ФорМаш, р/вал М15 от ОКБ)

Я это к чему. К тому что если вам не на кубок идентичнх машин ехать, то не обязательно снимать мельчайшие сопли с мотора, жертвуя немалым колличеством денежных знаков.

Автор: exhouster 3.10.2013, 11:56

я имел ввиду именно дросселя. а не карбюраторы, как например вы продаете.
Евгений В. хорошо объяснили суть резонатора, теперь понятно, почему при изменении длины до резонатора смещается по оборотам его пик момента.


to flint за соплями не гонюсь, но общей картины по выпуску нет. поэтому из-за недостаточности знаний считаю, что паук 4-1 или 4-2-1 даст больше прибавку чем сток скажем.

Автор: Alexsander 3.10.2013, 18:24

Очень интересная статья про выхлопhttp://www.autoelectric.ru/advices/vihlop/vihlop.htm

Автор: heilander 3.10.2013, 20:49

Чтобы не плодить лишние темы, спрошу тут, особенно интересно мнение русуфо и Евгения, есть ли смысл в полуторном маслонасосе?

Автор: Евгений.В 3.10.2013, 21:05

Если турбо то есть, или форсунки масленые в блоке стоят или гидрокомпенсаторы.
А в остальных случаях нет, проблема в том, не выдерживает повышенной нагрузки грибок, просто срезает зубья.

Автор: flint 3.10.2013, 22:02

целая куча турбомоторов ездит на сток насосах, радиаторами, маслофорсунками.
не видел у них нужды в 1,5 насосе.

Автор: RusUFO 4.10.2013, 1:09

Смысл есть, если не хватает штатного. Например: воздушно-масляные или водно-масляные радиаторы создают повышенное сопротивление в системе и штатного насоса может не хватить для обеспечения стабильного давления в рабочем диапазоен двигателя. Тут нужен будет полуторный или выносной насос.
Если давления не хватает по причине перегрева(разжижения) масла, то надо ставить радиатор.
Беспричинная установка насоса повышенной производительности приведет в основном к большему износу деталей привода и потери мощности двигателя на совершение дополнительной работы.

Автор: exhouster 7.10.2013, 17:36

Alexsander спасибо за материал.
Как писал flint есть покупной паук не так много даст прибавки на определенном диапазоне по сравнению со стоком на том конфиге что я писал?

Автор: Alexsander 8.10.2013, 14:20

За благодарность спасибо. помогаю чем могу. А вопрос извините не совсем понял.

Автор: RoDStvennik 10.10.2013, 16:58

мужики,чем грозит установка на турбовый двиг 2106 прокладка под 82 поршня(с шеви нива) вместо 79(которая должна стоять)?

Автор: exhouster 10.10.2013, 17:10

по идее ничем. тем более что прокладка на 79ые поршня в диаметре 81-82мм а прокладка под 82ые поршня в диаметре 84мм.

Вопрос мой был в том насколько есть смысл в установке покупного паука 4-1 или 4-2-1 в замен стандартного "инжекторного" паука под 1.8 на верховом валу. Просто как написал flint и встречались мнения других что вроде и нет.

Автор: RusUFO 10.10.2013, 17:35

4-1 не одного нормального не встречал(кроме Voron копия vfts). 4-2-1(nex, стт, стингер) нормальные для городского использования, для спорта надо дорабатывать. В стоковом коллекторе трубы 1-4, 2-3 разной длины и будут работать на разных частотах, вкупе с равнодлинным впуском получится полная ерунда.

Автор: exhouster 10.10.2013, 18:59

равнодлинный имеется ввиду дросселя? а если будет использоваться ресивер?

Автор: RusUFO 10.10.2013, 19:12

дроссели, ресивер, горизонт. карбы равнодлинные

Автор: Nikolay 10.10.2013, 19:22

Спрошу здесь. имеет ли смысл делать головку на больших клапанах. или существенной прибавки это не даст? (кроме прочего использую впрыск азота четырёхпортовый фирменный Эдельброк) сейчас клапана сток облегченные

Автор: RusUFO 10.10.2013, 19:28

Отвечу цитатой знакомых мне пенсионеров советского автоспорт "не знаешь, что делать- увеличивай клапан".

Автор: Nikolay 10.10.2013, 20:21

это как раз и смущает. старики мало вдавались в процессы, происходящие в цилиндрах. практический опыт что говорит?

Автор: Гость 10.10.2013, 20:25

может они так и говорили, исходя из практического опыта?

Автор: Nikolay 10.10.2013, 20:44

у нас дома мы с другом Ладушками занимаемся. ну и вот как-то эта старая школа отстраивала свои "творения" на январе с восьмиточечным впрыском и прочими ништяками... мы приехали посмотреть..вот они отстроилися, а результат смешной: наш девятос со стоковым низом 126-м и деланой бошкой, укатаный шумкой,музлом и комфортным салоном сует этому корчю по полной. на 15-х катках едем 15 квотер на ней, - на гражданской комплектухе с музлом!)))) так я это не к тому,чтоб похвастаться, просто они пальцы гнули, дельные советы нам давали: вы тут неправильно сделали,там неправильно, там не так,тут не то и коробка у вас говно (18 ряд 4.3). а по итогу мы молодые пацаны наказали "старых спортсменов")) И поэтому неохота колхозом бессмысленным заниматься. Хочется услышать что-то типо: У меня клапан такой-то, пружины такие-то, тарелки - вот эти, сухари - вот эти. Стало ехать лучше/хуже по сравнению со стоковыми разница заметна верхи/низы/переходные режимы/, подхват стал лучше-хуже..и в том же духе

Автор: Евгений.В 10.10.2013, 23:40

Есть в этом деле огромная проблема, камера должна быть компактной, короткой и глубокой, процесс горения в маленькой сконцентрированной смесью камере почти идеальный, а при больших клапанах мы получаем серьезное удаление части смеси от свечи по причине удаления материала которое мешает клапану, и удаленная смесь воспламеняется с запаздыванием и не подлежит управлению а лечится только низко октановым топливом которое горит быстрей, а не опережением зажигания!
Проблема решается увеличением степени сжатия но метод не сопоставим с литературой по которой нас учили.
Нужно поднять степень пропорционально квадрату увеличенной площади, ведь при сжатии воспламеняется смесь которая должна иметь температуру в определенных границах, а при увеличении площади камеры температура поглощается в двигатель как в радиатор и падает, а холодная смесь не горит с нужной скоростью и отдачей мощности, а поднять температуру не позволяет ваш объем 1.7, надо больше, чтоб камера не была плоской как блин, после установки больших клапанов, в общем замкнутый круг.
У меня тоже не сахар с вытеснителем, т.к. вытеснитель не поднимает эффективно температуру сжатия а размазывает все по щелям, но частично увеличивает процесс горения.
В общем можно натолкнутся на то, что расход всего будет адский а машина не едет.
Степень надо на больших клапанах 13-14 делать не ошибешься.

Автор: Евгений.В 11.10.2013, 0:00

Верней степень надо повышать на больших камерах.

Автор: RusUFO 11.10.2013, 0:19

Длительность искрообразования можно увеличить и при должной скорости смеси при перемешивании в камере сгорания можно задействовать больший обЪём камеры сгорания

Автор: Nikolay 11.10.2013, 10:18

спасибо за информацию. думаю, тогда овчинка выделки не стоит, проще на стоковых облегченых

Автор: exhouster 11.10.2013, 20:57

имеются шатуны bmw от двигателя m50tu 143мм длиной и поршня от bmv e39 с v8 с плавающим пальцем 84мм.
толщина нижней бобышки - 22мм, то есть центрировать по ней шатун не вариант и это делать надо сверху.
толщина верхней бобышки - 21мм при этом в поршне расстояние между отверстиями под палец - 26мм. то есть разница получается 5мм.
Я так понимаю надо сделать шайбы и подложить их, чтобы шатун был по центру.

Собственно вопросы:
так ли важен материал, из которого изготавливать эти шайбы или нет? Какой материал соответственно можно применить?
какой зазор необходим? в мануале по бмв к этим поршням зазор - 0.3мм

Автор: Евгений.В 11.10.2013, 23:36

Шайбы делаются из старых поршней, но вариант не очень долговечен.
Лучше навари аккуратно пупырышки полуавтоматом без перегрева шатуна, подгони в размер и отполируй, зазор 0.1-0.3.

Автор: exhouster 12.10.2013, 13:52

Спасибо Евгений В.. Попурышки по всей окружности шатуна наварить или будет достаточно места, где вы указали ручкой?
Или например сделать шайбы и приварить их к шатуну, чтобы случайно не привариться к пальцу?
Ну или можно не так сильно переживать и наварить попурышки в одном месте где вы указали ручкой?
Прошу прощения за тавтологию.

Автор: ussrtank 12.10.2013, 14:14

Ситуация такая же, только поршни от Audi) Остановился на изготовлении втулок, как на самом надёжном варианте...


Материал таких втулочек важен. Неподходящий материал будет изнашивать поршень или быстро изнашиваться будет сама втулочка((
Лучше взять оловянистую бронзу БрОЦС или фосфористую БрОФ. Хуже будут работать безоловянистые бронзы БрАЖ 9-4 и БрА11Ж6Н6, т.к. скорости скольжения в нашем случае большие...
Сталь 45 с твёрдостью 28-32HRC как крайний вариант.
Алюминий и титан лучше не брать...
Наплавлять шатун я бы не стал.

Автор: exhouster 12.10.2013, 15:41

можно подробнее что за поршни? какие параметры у них?

Автор: ussrtank 12.10.2013, 17:20

Nural 87-501800-10 ф82,5мм, КВ оригинальная 30,7мм...
Юбка как почти как у грантовского, с спокрытием; форма лужи такая как на фото http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/21093/ussrtank/journal/1360093/

Автор: exhouster 12.10.2013, 18:12

и где обычно можно взять данный материал для шайб?

Автор: Евгений.В 12.10.2013, 19:39

Не чего там нельзя наваривать, иначе можно выкинуть или в комнату смеха отдать!
Пупырышек как зернышко, аккуратненько! Там нагрузки нет не какой.

Автор: exhouster 12.10.2013, 20:17

У меня небольшой ступор.
у меня получается с каждой стороны по 2.5мм между шатуном поршнем.
То есть как отмечено на рисунке с каждой стороны сделать по одной пупырешке толщиной в 2.4мм.

Также вопрос по дороботке ГБЦ в вашей теме. Так и не увидел, а может и не заметил. на какой диаметр были развернуты седла в гбц?

Автор: Евгений.В 12.10.2013, 21:23

Седла 28.5 выпуск и 34 впуск.

Автор: ussrtank 12.10.2013, 21:47

Я покупал в конторе, которая торгует металлопрокатом, проволокой сварочной/обычной и т.д.
Без проблем отпилили от прутка и продали 120мм...

Автор: Евгений.В 12.10.2013, 22:37

Вот гляди, нашел фотку старого мотора Ярика37 на Ауди шатунах с центровкой по коленвалу, правда там посинело все без масла, но эта тема другая.

Автор: Sfinx 14.10.2013, 10:43

Спасибо за фотку,а то уже всю голову сломал как аудюшные шатуны отцентровать по коленвалу.
а когда выбирал поршни инфы в инете не нашел от чего народ ставит,под колено 84 и ауди шатуны по компресионной высоте мне подошли от БэМэВэ М54В30 диаметром 84 мм.А главное шатун в эти поршни очень замечательно входит.

Автор: taras 16.10.2013, 18:28

Правильно ли я понял насчет доп. шпилек в гбц под ресивер:
Навариваем сверху аргоном алюминия, в нем нарезаем резьбу под шпильку и закручиваем шпильку. Если начать нарезать сразу, есть риск вскрыть каналы ОЖ. Спасибо за внимание.

Автор: Евгений.В 16.10.2013, 20:19

Нет, там в бобышки засверливаешся и попадаешь в шпильку распредвала, все сделано как на инжекторной головке.
Вот сравни, можно и не наваривать, а подкладывать шайбы, просто если с толщиной шайбы ошибся коллектор не прижмется или не притянится и будет подсасывать, а при ремонте легко шайбы попутать или потерять.

Автор: taras 17.10.2013, 18:00

Спасибо Евгений В.
Вы писали про устновку ДФ с помощью длинного болта в разрезную шестерню. Каким образом был закреплен в таком случае сам ДФ? И какой использовался?

Автор: Евгений.В 18.10.2013, 1:02

Навари на любой головке в размер бобышку или просто просверли отверстие, сосчитай по зубьям где, и через толстую резинку прикрути стандартный датчик.
В качестве замыкаться поля выступает шляпка болта на разрезной шестерне, ищешь какой болт подходит по фазам, меняешь его на длинный и контрогаешь зазор в размер и чтоб шестерню сразу затянуть.
Вот фото как пример.

Автор: Константин_03 22.10.2013, 20:56

Евгений.В, скажите а какой диаметр впуск/выпускных каналов и соответственно диаметр седел используете на своих боевых гбц?

Автор: Евгений.В 23.10.2013, 0:49

В большинстве случаев использую стандартные седла расточенные на 29х34 с сферической полукруглой внутренней фаской и стандартными клапанами, тоже с закругленными углами, это для спорта, а для повседневной езды 28х34.

Автор: Евгений.В 23.10.2013, 0:59

Каналы не главное, впуск-выпуск как ограничитель сдерживает любой подготовленный двигатель в рамках своей пропускной способности! На продавливание поршнем газов к примеру тратится очень много энергии.

Автор: Константин_03 23.10.2013, 10:50

Евгений.В, я так понял диаметр каналов = диаметру седел, кроме места возле направляющей(там диаметр больше)...?
сферическая полукруглая внутренняя фаска- я так понял это так званная радиусная фаска?

Автор: exhouster 23.10.2013, 11:46

на выпуске идет под конус. с 29мм до 32мм.
В теме про дороботку ГБЦ впуск был 35мм, так как ранеры ресивера на выходе тоже 35мм.
Каналы я так понимаю можно делать либо под конус либо прямыми. если делать под конус то пик момента будет выше, но остальной диапозон ниже, если делать прямыми, то более сглаженным? Правильно ли?

Автор: Евгений.В 23.10.2013, 16:53

Кто сказал, что седла должны соответствовать каналу?
Давайте сделаем так, я в данный момент собираю двигатель, начну выкладывать фотки в соответствующей теме, а возникнут вопросы то спрашивайте.

Автор: RusUFO 26.10.2013, 21:28

Проверил расстояния от схода 2-1 до резонатора(1500-700мм). Расход воздуха и полка наполнения поднелись на 700-900мм, но пик момента нихрена не сместился. Т.е. эта длина нужна для согласования с выпускным коллектором. В планах укоротить трубы 2-1.
Распредвал ММ72.

ЗЫ Адаптировал себе глушитель от Saab 9000(Walker). Тихий и прямоточный.

Автор: Евгений.В 27.10.2013, 1:36

Все правильно, просто перекрытие на валу маловато, замени на впуске рокера просаженные на 0.5 в месте где клапан упирается, перекрытие выставь и момент на верху прирастет ощутимо.

Автор: RusUFO 27.10.2013, 9:08

Я про резонатор, длина до которого подбирается для правильной работы коллектора. Длина коллектора определяет обороты где будет пик момента. Естествено в согласовании со впуском.

Автор: Евгений.В 27.10.2013, 9:27

Я тоже про резонатор, газодинамика поменялась и теперь надо вал настроить.
Может часть свежей смеси в выхлоп теперь высасывает.

Автор: RusUFO 27.10.2013, 10:02

Вал покрутить надо, не спорю.
Для меня это пока практические экперименты с выхлопом.

Автор: Константин_03 29.10.2013, 11:10

Так какой диаметр канала на впуске получаем при вн. диаметре седла 34мм? Со выпуском вроде понятно(седло 29, канал с 29 расширяеться постепенно к 32мм)

Автор: exhouster 29.10.2013, 15:38

lada-vfts.ru/forum/index.php?s=&showtopic=87&view=findpost&p=117769 Вроде тут написано про это. Или речь идет о другом?

Автор: Евгений.В 29.10.2013, 21:41

Постараюсь объяснить глубже с каналами и седлами.
Воздух движется слоями и он не однородный в движении.
Тот воздух который соприкасается со стенкой канала почти не движется а только ворует диаметр, у него большое трение, второй слой едет по головам первого быстрей, у него трение меньше и скорость больше, так как второй слой трется со слоем который уже движется в том же направлении, третий слой трется и едет по головам второго и скорость еще выше и так далее, получается, что самую высокую скорость имеем только в центре канала и это движение выглядит как выдвигающийся центр телескопической антенны.
Увеличивать диаметр впуска надо обязательно, если скорость этих слоев будет превышать число рейнольдса (эта единица вязкости и скорости движущийся массы) то слои будут залезать друг под друга и мгновенно начнется хаус в канале и наполнение двигателя ограничится.

Если седло на впуске будет такого же диаметра как канал, то наполнение будет хуже, и часть низко скоростных слоев лезут и перекрывают часть клапанной щели и мешают высокоскоростным слоям, также тратится энергия и время на их разгон, а если седло уже канала и имеет форму диффузора то пограничные слои по которому едут основные центральные слои так и остаются у стенки, они конечно уплотняются и лезут все равно в щель но очень тонким слоем, но так и остаются шестеркой в транспортировке скоростных центральных слоев.

Получается, если под клапаном есть объем и запас воздуха и у направляющей расширено и под седлом увеличено, то первый глоток в момент открытия клапана очень эффективен, воздух растягивается вакуумом в первый момент меньше чем на узком канале, так как его поперечное сечение больше, тем самым первоначальная скорость разгона стоячего воздуха в канале выше, это равносильно увеличению фазы впуска.

Автор: Евгений.В 29.10.2013, 23:47

Вот есть головка не доделанная, туда клапаны пролезают целиком, а седла на много меньше, 34х29

Автор: Евгений.В 29.10.2013, 23:49

С другой стороны.

Автор: Евгений.В 29.10.2013, 23:50

Блин, загрузить забыл.

Автор: RusUFO 30.10.2013, 0:02

Хочу уточнить: в нашем случае движение в канале это топливно-воздушная смесь(вентиляция картера во впуск не считаю) об нагретую топливную пленку от стенки канала. Чем тоньше стенка, тем меньше перенос энергии( тепла) в пленку и испарение её меньше. Соответствено диаметр чистого потока будет больше. Растачивая канал мы утоньшаем стенку.

Автор: Евгений.В 30.10.2013, 0:19

Что то не понял не чего

Автор: RusUFO 30.10.2013, 0:23

Не много мыслей об увеличении канала

Автор: opensuse2008 30.10.2013, 8:23

Евгений В. интересная и понятно объяснили теорию, как и в других случаях.

Автор: exhouster 30.10.2013, 17:12

Евгений В. думаю что у некоторой части публики отсутствуют шаровые фрезы и они собираются точить наждачной бумагой, намотанной на что-нибудь. Получится ли такая затея или нет?
Если эта затея глупая и без шарошек никак, то каких шарошек будет достаточно?

Автор: Евгений.В 30.10.2013, 21:42

Я знаю человека который вечно точит головки шарами сделанные за 10 мин. болгаркой из шаровых и всяких разных наконечников, попробуй вдруг получится.

Автор: Евгений.В 30.10.2013, 21:52

Вспоминаю, мое первое пиление головки было выполнено выхлопным клапаном нарезов балгаркой примерно 8 зубов.

Автор: exhouster 31.10.2013, 9:25

А если решусь на покупку фрез, каких диаметров фрез будет достаточно?

Автор: Евгений.В 31.10.2013, 10:27

Это вопрос удобства, я последнее время работаю шаром 24мм. делаю им впуск и выпуск любого диаметра и шаром 6 мм саму камеру у седел.

Автор: RusUFO 31.10.2013, 10:27

Итоги смещения резонатора.

Автор: exhouster 31.10.2013, 11:35

то есть всю работу можно провести шаром 24мм без использования более крупных калибров?

Автор: RusUFO 31.10.2013, 12:21

Вот расход воздуха:

Автор: Евгений.В 31.10.2013, 15:11

Не ужели думаешь, что шаром надо работать как сверлом? Прислонил шар к тому месту где надо доработать и вперед!

Автор: Nikolay 31.10.2013, 16:23

Евгений, а не подскажете,где и у ккого можно приобрести шаровые фрезы? в моих краях - это не реально..(. пилю головки дреммелем - много время отнимает. дреммелем дорабатывать удобно,а обрабатывать - не очень(

Автор: Nikolay 31.10.2013, 16:24

в кратце,что получается - куда резонатор вваривать эффективнее?

Автор: RusUFO 31.10.2013, 16:43

Для каждого мотора индивидуально. У меня на 1.8, Стингер 4-2-1, трасса из 51мм и ММ72 лучший результат был в районе 700-900мм.

Автор: exhouster 31.10.2013, 18:22

Евгений В. думал, что шарошки большего диаметра все равно необходимы, для того чтобы сделать каналы более круглыми.

впуск ресивер? и какой?

Автор: RusUFO 31.10.2013, 18:30

Брагинский рессивер с вазовской заслонкой.

Автор: Евгений.В 31.10.2013, 18:38

А кто сказал, что они должны быть круглыми, они только на стыке круглые, а дальше профилированный поворот.
Потом можно в еанал клапан вставить и по просвету все видно.

Автор: exhouster 1.11.2013, 19:46

то есть без сложностей можно и обойтись шаром в 24мм. остальные места финально можно и шкуркой сделать, скажем вход в гбц.

Автор: Евгений.В 1.11.2013, 21:56

Буду гараже сфоткаю и и все покажу.
Просто шар на 24 качеством с юьлоыше

Автор: Евгений.В 1.11.2013, 22:03

Он качеством выше не тупится и не забивается стружкой, я им давно работаю и не испытываю проблем.
Я взял шпильку ГБЦ в крутил в шар, вставил в дрель, включил и как напильником стачиваю те места которые нужны иле не нужны.

Автор: exhouster 2.11.2013, 23:06

Евгений В. в вашем сообщении lada-vfts.ru/forum/index.php?s=&showtopic=87&view=findpost&p=117473 на 1ой картинке внизу и есть та фреза, которую вы имел ввиду?
Для расточки седел получается пользуетесь фрезой для создания фасок? Какой именно, ведь в диаметре должны быть 34мм и 29мм для впуска и выпуска соответственно.

Автор: Евгений.В 3.11.2013, 13:25

Отписал кратко в той же теме.
По поводу расточки седел под 29-34, берешь старые подходящие по размеру шарошки и обтачиваешь их в нужный размер.

Автор: Max_Max 3.11.2013, 14:27

День добрый,чтоб не пладить тем,спрошу здесь,кто-нить пробывал такую конфигурацию мотора-блок 06,коленвал 80 мм,поршня от рено 79,5(из темы про доработку ГБЦ),шатун ауди 144мм-уйдет недоход поршня до ВМТ,СЖ поднимется и в итоге должен получиться неплохой мотор........что скажут о таком знатоки-мотрористы.Спасибо
P.S. извиняюсь что отписался в теме не соответствующей вопросу

Автор: Гость 3.11.2013, 15:09

недоход 0.9 все равно останется.
а еще плюс ко всему этому R/S будет больше и шатун ауди на 110 грам весит меньше стока.

Автор: Евгений.В 3.11.2013, 15:39

Собирай, чем длиннее шатун тем меньше механические потери, блок можно и от фрезеровать по высоте, например 2мм. и сам поршень имеет бортик я стачиваю его на 1-1.5 мм. для поднятия степени сжатия.
Вот там какое дно, бортик высотой 2.5 мм. и посередине островок высотой 1 мм.

Автор: Max_Max 3.11.2013, 17:20

Спасибо за разъяснения,буду пробовать такой моторчик собрать))))

Автор: RusUFO 4.11.2013, 0:01

При использовании "длинного" шатуна есть еще выгода для оборотистого мотора, кроме снижения мехпотерь. При желании попробую объяснить.

Автор: ussrtank 4.11.2013, 10:17

RusUFO, про длинные шатуны интересно! Ждём-с...

Автор: RusUFO 4.11.2013, 10:56

Представьте прямоугольный треугольник, максимальное плечо(кривошип) будет при положении коленвала ~90 гр. после вмт, шатун будет гипотенузой. При повороте коленвала после вмт, т.е. рабочий ход, объём в цилиндре увеличивается. Чем длиннее шатун тем скорость увеличения объёма меньше. Соответственно давление от расширения газов будет больше ближе к максимальному плечу.

Автор: Евгений.В 4.11.2013, 12:40

И еще, самый оптимальный размер шатуна это два хода коленвала, при ходе 80 шатун надо 160 мм. но это прижилось только на малых ходах.
Но по причине массы шатунов это редко кто делает и зря, так как материал из которого изготавливается шатун и технология очень обходиться дорого.

Спросите почему именно два хода или 4 радиуса? Весь секрет в начальной скорости поршня, это когда поршень преодолевает НМТ и ВМТ на него действует нагрузка разгона и остановки и в этот момент и теряется очень большой процент мощности двигателя, а на длинном шатуне диаграмма нагрузок перекашивается и поршень имеет очень большую скорость в середине хода это ~90 градусов и меньшую скорость в НМТ и ВМТ тем самым экономится энергия, которая как известно от скорости возрастает пропорционально квадрату.
И за счет этого можно поиметь до 15-20 % мощности или экономии топлива, кому что важней, не смотря на то, что масса шатуна возросла.

Автор: Евгений.В 4.11.2013, 13:00

Еще беда, короткий шатун просто клинит поперек в двигателе при нагрузках между коленом и блоком и раскрутить или снять большую мощность не реально.

Автор: Max_Max 4.11.2013, 13:35

а есть смысл облегчения коленвала 21213 (полно противовесный)?или достаточно облегченного маховика и балансировки к/вала+маховик+корзина

Автор: ExReA 4.11.2013, 18:48

Смотря какого уровня подготовка мотора, если мотор высокофорсированный, то можно и облегчать пилением противовесов, хотя конечно лучше ножи как у ВФТС, в автоспорте часто облегчали коленья отпиливая противовесы, тот же Сингуринди писал об этом.

Автор: Max_Max 4.11.2013, 19:48

мотор-не космос,так сказать практически "сток",а сингуриди читал,но что я очкую спиливать полностью противовесы

Автор: Гость 4.11.2013, 20:18

какая конфигурация будет приимерно хотя бы

Автор: ExReA 4.11.2013, 20:32

Тогда тебе не надо. Да и колено облегчают не столь для поднятия каких то динамических характеристик мотора, сколько для более быстрого набора оборотов, например при применения перегазовке и перехода на пониженную передачу, очень актуально для кулачковой КПП, позволяя переключать передачи еще быстрее.

Автор: Max_Max 4.11.2013, 20:50

колено 21213(номинал),облегченный маховик(по Сингуриди),шатун ауди 144 мм,поршень 79,5 от рено 16v(если не попаду в этот ремонт-есть такие-же только в размере 80 и 80,5),гбц-каналы впуск-34,выпуск-30,клапана "Т" образные,распред Эстонец+,карбюратор 24*26 (или около того)-как-то так планируется(почему именно так?-есть для сборки мотора практически все кроме шатунов и поршней, да и финансы диктуют свои правила)

Автор: ExReA 4.11.2013, 20:56

Ненадо тебе облегчать колено. Лучше о питание подумай, это твое самое слабое звено, лучше перейди на инжектор, с каким нибудь стингеровским рессивером и волгофорсами.

Автор: Гость 4.11.2013, 21:22

а ведь на двигателе 2101 или 21011 длина шатуна 136 = 66*2 + 4. то есть как раз укладывается под это требование.

Автор: Max_Max 4.11.2013, 21:46

все упирается в финансы,пока не могу себе такое позволить

Автор: Dron 15.11.2013, 22:34

Скажите пожалуйста Евгений, а вы как то "укрепляете" гбц 21011? Просто вы говорите о том что лучше использовать её а не 21213, вот и возник такой вопрос, ведь главное отличие 21213 от 21011 это упрочненное место около камеры сгорания.

Автор: Евгений.В 16.11.2013, 9:57

Нет не укрепляю ни как, я принципиально не фрезерую на много головки, выбираю самые толстые и все нормально выдерживает.
Степень лучше поднимать объемом или конфигурацией поршня.

Автор: Dron 20.11.2013, 23:36

Евгений, не могли бы вы разъяснить во всех подробностях вопрос касаемый полуторного маслонасоса? Когда его установка оправдана а когда нет? Вот у меня например, мотор с диапозоном работы 4000-7000 оборотов, врезаны маслофорсунки, двухрядная цепь и трамблер, есть ли смысл установки полуторника?

Автор: Евгений.В 21.11.2013, 21:22

На высоких оборотах масла хватает с запасом на стандартном насосе, если вдруг заметили что давление при увеличении оборотов не растет, то проверяйте поддон он может быть замят к маслозаборнику, может зазор большой в поросенке.
И еще проблема, на высоких оборотах масло не успевает сливаться с головки в поддон и в этот момент уровень ниже минимума, надо доработать головку расширив сливной канал.

Автор: Dron 21.11.2013, 23:08

Тоесть допустим если холостой ход 1400-1500, и основной режим эксплуатации 4000-7000 оборотов, то смысла в нем нет?

Автор: Евгений.В 22.11.2013, 13:35

Если момент на низах огромный то смысл есть, а так нет.
Целью полуторного насоса в прошлые годы была обеспечить маслом головку при использовании коленвала на подшипниках, где давление просто падало через отверстия.

Автор: Dron 27.11.2013, 23:46

Евгений подскажите, стоит ли облегчать маховик, ибо опасаюсь что он может разлететься на больших оборотах, и можно ли облегчать коленвал как описано у Сингуринди, спиливанием противовесов, так же как у Фужа с данного форума.

Автор: Евгений.В 28.11.2013, 0:22

Тут все интересно, если на мощном моторе маховик не облегчить то вырвет в маховике середину, это вопрос времени.
С маховика можно много снять и сделать его по краям тонким как блин, но есть ограничения.
1. Сверлить или вырезать дыры не рекомендую, он из за этого разлетается.
2. Обязательно оставь ребро жесткости у крепления болтов корзины, чтоб его не изгибало, то есть не облегчай там много.
3. Не облегчай у центра маховика, это слабое место.

Колено облегчить можно, но обязательно балансировать, что это дает надо наверно у Фужа спросить или у Дипоса, лично я на легком не ездил, но вот возвратно поступательные массы которые перемещаются вверх и вниз, тяжелые поршни, пальцы, и головки шатунов, вот они мощности много жрут.

Автор: fuzh 28.11.2013, 12:57

на счет облегчения колена мои соображения:

1) дает уменьшение момента инерции вращающихся деталей в двигателе -> меньше нагрузки на трансмиссию при переключении скоростей, а также лучше раскручивается/тормозит двиг
2) при значительном облегчении поршней-шатунов-пальцев - соответственно нужно и противовесы облегчить - это вполне логично

Автор: Alexsander 28.11.2013, 14:54

И несколько своих соображений по поводу облегчения колена и маховика .причём негативных. При езде по любому покрытию кроме асфальта бывают моменты когда переключаться нельзя( грязь рыхлый песок) а обороты двигателя сильно падают то на облегчённом проехать становится весьма проблемным(он перестаёт везти как раз не хватает той инерции которую убрали). При разгоне на таких покрытиях тоже возникают проблемы. нужно очень аккуратно давить педалечку. И ещё облегчённый маховик и колено очень сильно увеличивают нагрузку на поршня (изнашиваются быстрее чем со стандартным коленом) Поэтому небольшой совет прежде чем что-то сделать сначала убедитесь в том что это действительно надо для вашего авто и не надо делать потому что это круто . каждая деталь авто предназначена только для своих условий эксплуатации

Автор: ExReA 28.11.2013, 16:33

Раз подняли тему спрошу и я, у Фужа, как ощущения от конфига низа с пиленным коленом, уже пробывал же в боевых режимах? А теперь вопрос Евгению, сейчас собираю мотор, поршня легкие, поршневые пальцы облегчены, шатуны легкие, колено облегчил как фуж, вообщем как у Сингуринди, вопрос возник по маховику, можно ли поставить маховик средней тяжести, этак 5-5.5кг ? Чтобы избежать моментального падения оборотов при отпускании газа? Машина чисто асфальт для кольца/спринтов. Или оборвет маховик? Могу если что примерный конфиг набросать, чтобы понятно было какой мотор.

Автор: fuzh 28.11.2013, 19:03

я пробовал но совсем немного и по асфальту. выезжал всего раза 3-4, силу влияния именно облегченного сложно определить тк мотор совершенно другой, да и перегазовками как оказалось я перестал пользоваться, тк на кулачке они просто не нужны, просто перетыкиваешь палку и все тут. облегчил его только по соображениям описанным мной выше.

Автор: Евгений.В 28.11.2013, 22:13

Если машина для кольца то маховик легкий надо, облегчай на сколько получится и не стесняйся, на тяжелом можно проиграть всем, не смотря на подготовку мотора.

С маховиком есть одна огромная проблема которую редко кто разглашает, это его гиркомпасные свойства, с тяжелым маховиком не реально войти в поворот на придельных оборотах двигателя по троектории, обязательно надо добавить скольжения задней оси или сбросить скорость, а это не всегда нужно.
Раскрученная большая масса обладает памятью положения и стронуть с курса эту массу быстро не получается, значит и управление автомобиля становится заторможенным и сильно зависит от оборотов, по этой причине и отрывает центр маховика, например на больших кочках, трамплине или борзом маневрировании.
Включи болгарку и помахай ей как флагом и все поймешь.

Автор: ExReA 28.11.2013, 22:56

Я и так вам верю, так что пожалуй от маханий болгаркой в гараже откажусь А насколько плох дырявый маховик, если дырки у венца, просто интересно? И насколько нехорошо, если колено было отбалансированно в сборе с одним маховиком, а поставим другой, который сам по себе отбалансирован в ноль?

Автор: Евгений.В 28.11.2013, 23:24

Про маховик не могу сказать, это лотерея, большинство не крутят далеко двигатель и не сталкиваются с проблемами.
Чем меньше вес маховика тем меньше и погрешность, думаю легкий можно ставить.
Балансировать можно по разному, есть люди лентяи которые тупо отбалансируют комплект в сборе и он не разделим в будущем, а есть добросовестные и балансировка начинается с колена и по одной детали прикручивают и опять балансируют.

Автор: ExReA 28.11.2013, 23:42

Вот потому за дырявый маховик и боюсь, как бы он на 8000-8500 оборотах не разлетелся. А колено балансировано на совесть, сначало само колено, потом добавляя по одной детали. В прошлом посте забыл спросить, а как у вас получаются каналы в ГБЦ чтобы клапан пролез, как он не вскрывается, или я слишком мнителен? Получается же что канал 37 мм... У меня в районе 37 мм только у седла, где мы создаем нечто вроде бочки.

Автор: Евгений.В 29.11.2013, 8:45

Там надо канал немного сместить в сторону плоскости головки.
Скоро покажу.

Автор: ExReA 30.11.2013, 20:08

Fuzh сколько вам вышел по цене маховик стальной, и можно ли там заказать еще?
Евгений, вы недавно писали в теме про алюминиевый маховик, можно ли его у вас заказать, и какова цена будет?

Автор: Евгений.В 30.11.2013, 20:15

Сам ищу, маховик не самодельный и где взять не знаю, это из старых запасов.

Автор: ExReA 30.11.2013, 20:42

Я пока только самодельные находил, за алюминиевый 6000 просят

Автор: Евгений.В 30.11.2013, 20:52

За изготовление или за заводской алюминиевый 6000?

Автор: ExReA 30.11.2013, 22:07

Человек сам изготавливает на заводе, 6000 за маховик полностью готовый.

Автор: ussrtank 30.11.2013, 22:34

А этот маховик с пластиной трения под диск или нет? Если нет, то это будет дорогой расходник(
Цель максимально облегчение маховика?

Автор: ExReA 30.11.2013, 22:36

Само собой со стальным зеркалом крепящимся соответствующим крепежом. Цель вес в районе 3-4 кг и надежность по сравнению со штатным, чтобы не оборвало-не разлетелся.

Автор: Евгений.В 30.11.2013, 22:51

Вот его вес, с него нечего не облегчали и не чего не делали, там можно еще килограмм снять, но не до этого.

Автор: ussrtank 30.11.2013, 23:01

Красивая штука

Автор: Гость 3.12.2013, 19:07

некоторые производители распредвалов указывают вместо перекрытия подъем клапана в ВМТ. например Стольников для распредвала шрик указывает подъем в ВМТ: 3,4/4,6. Почему так а не просто перекрытие?

Автор: Евгений.В 3.12.2013, 23:40

Наверное от профиля зависит.

Автор: RusUFO 4.12.2013, 0:11

Цифры для холодного мотора, на рабочей температуре будут другие.

Автор: Гость 11.12.2013, 22:36

Евгений, поделитесь своим опытым, сколько стандартные облегченные шатуны и литые поршни держат оборотов? И насколько оправданны установка маслофорсунок на ваш взгляд?

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 0:09

Это смотря как облегчены, 8000 легко.

Думаю гемора много а мощности столько не будет, чтоб сильно грелось, лучше задумайся о правильном радиаторе и мысли потом не возникнет что то охлаждать.
Там из под вкладышей масла достаточно летит, не хуже чем от маслофорсунок.

Автор: ExReA 12.12.2013, 0:15

Интересный вопрос) Тоесть 8000 легко держат? А 8500 еще терпимо? А то мы сейчас собираем реплику кольцевой 1300, шатуны облегчены не сильно, по сути приливы ободрали и всё, ну и отполировали их. Если получиться, в дробеструй отдадим. По имеющимся у нас данным, 2101 MTX 1300 кубовые выдавали 9000 оборотов, а по регламенту ШПГ на кованную менять нельзя.

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 10:37

Так бы и сказал, что 1300 и для кольца, я то думаю что колено 80 или 84, а на ходе 66 очень хорошо и 10000 крутится. Регламент где почитать?
Там и пальцы и поршни и шатуны надо дорабатывать и полировать, пальцы на конус стачивай их и полируй внутри а то лопнет или торцы и углы за полировать.
Фотки поищу сейчас.

Сначала найди пальцы с самым большим отверстием, они намного легче, подгони их по длине в свой размер и сточи на конус облегчив края.

Автор: Гусев Антон 12.12.2013, 10:48

Есть контора BandSindustries. Они могут сделать, НО не всегда хотят... Я спрашивал, отказались.

Автор: ExReA 12.12.2013, 11:19

А для общего развития так сказать, на 80 коленвале до скольки крутиться?) Шатуны облегчили без фанатизма, чтобы прочность не потеряли. Пальцы так называемые "лодочкой" и к тому же укороченные, так что облегчать там ненадо, они уже легкие) Шатуны пока отполировал болгаркой(больше их ничего не берет нормально) и начну пастой гоу затирать мелкую шигрень. Коленвал облегченный. Маховик будет стальной, 3.5 кг, сцепление наверно стандартное. По гбц почти нет ограничений, а ШПГ стандартная, разрешены доработки/облегчения только. Мотор карбюраторный, БСЗ+деллорто 40. Может еще что то посоветуете?

Автор: Гость 12.12.2013, 11:27

Евгений В. я так понял вы используете тахометр от карбовой машины на инжекторе? Как вы подружили низковольтный выход с ЭБУ и тахометр? Просто соединили напрямую и все, и чтобы сгладить, необходимо параллельно припоять кондец на 10мкф?

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 11:34

С поршнями и блоком тоже все сложно, именно тут и добывается нужная степень сжатия и одновременно балансировка и облегчение поршня.
Если поршни должны быть по регламенту заводские тогда делай в них цыковки 4-5 мм. (два поршня левых и два правых, с разными диаметрами циковок под клапаны) фрезеруй блок на 2 мм. в тех местах где поршень вылезая из блока упирается в головку надо аккуратно сточить по форме камеры, чтобы поршень ровно залезал в головку.
Потом надо поршня подогнать по весу и одновременно от балансировать.
Для этого надо в поршни вставить два пальца с обоих сторон и поставить его на два ножа или на губки тисков и посмотреть в какую сторону он кувыркается, и облегчать внутри именно тяжелую сторону одновременно подгоняя по весу.
Головку старайся много не фрезеровать и не ослаблять ее.
Вот как образец что должно с поршнем получится.
И вот как подсказка от 2108.

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 11:45

Не, конденсатор припаивается внутри к самой рамке стрелочного любого прибора, чтобы стрелка не болталась от малейшего перепада напряжения, а стояла ровно и не дергалась, тахометр у меня инжекторный.

Автор: ExReA 12.12.2013, 14:37

А что с коленвалом 80мм и сток шатунами по оборотам? Интересно очень)

С поршнями понятно, практически все так же как вы написали мы и проделали. Поршневые кольца оставили по 2 штуки на поршень, верхнее компрессионное и нижнее маслосъемное. Так же установили коренные вкладыши с проточкой и в блок и бугель. Натяжитель шестеренчатый. А по поршням, если есть такие приливы как на фото cs413820.vk.me/v413820256/4489/ZsIw0zvsMA0.jpg их можно спилить для облегчения/балансировки? Маслонасос стандартный, в полуторнике не вижу смысла. ГБЦ доработка каналов и КС, похожая на ту что описали вы, КС компактную сделали, фрезеровка гбц всего 1мм, седла в форме диффузор из берилиевой бронзы, направляйку бронза, тарелки и пружины клапанов шрик, клапана из фереровского супер сплава с ножкой 7мм, слив масла с головки доработан примерно как у вас. Рокера Пиленга не облегченные, Распредвал от Киверта, копия того что ставили на VFTS 11.5/320. В гбц что то требуется доработать?

Автор: ExReA 12.12.2013, 15:04

Евгений, а какую степень делать для 98 бензина(разрешен только "дорожный" бензин? А какую для 95(это для себя).

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 18:36

На 80 колене механические потери больше чем на 66, так как шатун остается той же длинны, и наполнение меньше чем на 66 мм. из за ограничения по диаметрам и сечениям каналов. Это не в прямом смысле меньше а в пересчете объемов литровой мощности.
Это все равно имеет право на жизнь и достойно работает на высоких оборотах до тех же 8000-8500 но только с большими затратами по впуску и меньше по сроку, из за инерционных нагрузок на шатун,


Можно, они называются холодильники, их спиливай полностью, если эта сторона будет перевешивать то углубляй дно внутри поршня полумесяцем и слегка спиливай с бобышек, но шероховатость старайся поднять выше после облегчения, не забывай что каждая царапина это начало трещины.


Да и шестерню оставь большую, даже если у тебя инжекторное зажигание.


Достойно!


Рокера хорошие но не для кольца, облегчение ВАЗовского рокера даст 400-500 об. дополнительно по разрыву кинематики.
Передачами в азарте начнешь оттормаживаться, перекрутишь и останешься с кривыми клапанами.


Это вал раллийный а не кольцевой, у него слишком борзое открытие и закрытие клапана, диапазон 4800-7800 на 1.6л. если крутить больше 8000 оторвет клапана!



От направляющей до седла увеличь сечение канала, чтоб вид из канала на седло выглядело как диффузор в карбюраторе и седло должно быть как горлышко самым узким местом во впускном канале при стандартных клапанах.
Увеличь сечение в центре канала сместив его в сторону плоскости, сделай его овальным, например 35Х40 мм.

Автор: Евгений.В 12.12.2013, 19:14

А вот тут все хитро, это зависит от формы камеры сгорания больше чем от степени сжатия, там рулит термический КПД.
Гляди на больших камерах которые увеличены до диаметра цилиндра, где убрано вокруг свечи там степень сжатия можно поднимать до 16, а если камера маленькая как стандартная или слегка доработана то не более 13, это для 98 бензина, если камера не доработана то не более 12. Это касается спорта и на широких валах. И чем больше объем двигателя тем выше должна быть степень сжатия, это из за того, что объемный двигатель ограничивается каналами по воздуху и динамическая степень сжатия сильно отличается от расчетной.
Советую собирать 13, обкатать настроить и все проверить, если вдруг лишка, то снять голову и немного пильнуть со стороны свечи у впускного клапана, получится слегка большее наполнение с огромным падением признаков детонации.
Про гражданскую машину, думаю вал там стоит не 330 градусов а 290 как пример, вот там надо 10-10.5 и 95 бензин, если вал шире то 11.

Автор: ExReA 12.12.2013, 23:55

По валу, это на первое время, на обкатку так сказать. Потом будет заменен на кольцевой вал от Киверта, если не ошибаюсь литера обозначения К7. Зажигание карбюраторное, так что звезда большой так и так останется) А чем плоха маленькая, или при больших оборотах она даст как на помпе эффект "кавитации"? Насчет рокеров, если честно не вижу вариантов как их облегчать не повредив прочность:( Рокера автоваза достать нереально, те немногие что есть у нас в магазинах/рынках, это новодел, под уменьшенный солдатик. По доработке гбц примерно понял о чем вы( хотя у нас и так перед седлом есть нечто типо бочки, и канал эллипсоидный, как я и писал, методика доработки каналов схожа с вашей) боюсь повредить канал, впилиться в охлаждение.
А как вы, и чем, полируете шатуны? И пару вопросов по низу, есть ли какие то еще аспекты в его сборе, в установке/подборке вкладышей? У нас будут шатунные глико, с дырочкой которые, а коренные ЗМЗ собранные из двух комплектов, чтобы с проточкой стояли и снизу и сверху. И интересно как вы боретесь с отливами масла в поворотах, доработка паддона так сказать. Так как деньги свои, а не спонсорские, сразу на всё нехватает, чтобы сухой картер оборудовать.

Возможно есть еще какие то советы, что то я упускаю, с радостью выслушаю.

Автор: postal95 13.12.2013, 3:56

кинь каталожку по шрикам, они 100% дружат с седлами из бериллиевой бронзы?

Автор: Евгений.В 13.12.2013, 11:04

Я такие не видел.

Маленькую ставить надо на низовые двигатели, а на жужалках и большой лишку, насос тормозить начинает сильно двигатель после 6000 об. и нужно сильно уделить внимание на клапан, сброса, грибок надо закруглить а отверстию придать форму диффузора.

Не знаю у меня проблем не было, а вот рокер с прорезью по середине не помню какой фирмы у меня лопнул по полам.
Кокера сейчас идут двух видов, под гидрики и под болты, их не путай.
На рокерах надо с боков все убрать и под панцирем, потом притри их каждый рокер к своему болту дрелью и ставь, как выглядит фото с низу прикрутил.
Потом для настройки надо 12 рокеров, чтоб менять развал кулачков.

С той стороны нет охлаждения, можно пропилить на улицу но это легко заваривается, либо сначала заваривается а потом выпиливается огромное влагалище.

Маленькой болгаркой с лепестковым наждачным диском с мелким зерном, потом тру мелкой наждачкой и все.
Шатун 2101 намного крепче чем 21213, его рвет у шляпки болта.
Лучше поставь втулки от ауди под палец если она тебе нужна, и можно ее сместить в сторону удлинения шатуна на 1 мм. будит шатун 137 мм.

На торцах шатунных вкладышей пропили полость для задержки масла, посмотри как на иномарках сделано.

Надо поставить гидроаккумулятор.
Самый простой вариант, не знаю как у вас по тех требованиям, в общем купи тройник от шестерки под датчик масла, надень на него кислородный шланг диаметром примерно 20 мм. метра три, смотай его кольцами чтоб не вмешал или спрячь его под машину, конец заглуши и подними к верху в багажнике например, чтобы воздух работал на сжатие, шланг под давлением надувается а воздух сжимается и в поворотах при потере давления масло возвращается в двигатель и спасает вкладыши.

Так как характер мотора в большей степени определяет газораспределение, советую сделать следующее.
Рассверлить отверстия в постели под шпильки, например 11-12 мм. изготовить втулки эксцентрики для центровки постели со смещением центра на 1 мм. к примеру, сразу пометь где перед и зад, чтоб наглядно было, а в самой постели расточи отверстие 14-15 мм. для задницы эксцентриков.
Сместив постель мы меняем передаточное отношение на рокере, сместив в сторону коллекторов подъем клапана уменьшается а к свечам увеличивается. Не меняя вала можно добиться наилучших показателей.
Так же и с рокерами, просадив носики рокеров на 1 мм. 4 шт. и установки их на впуск получим смещение в сторону раннего открытия клапана и увеличения перекрытия, и на оборот.

Автор: ExReA 13.12.2013, 14:33

Про звездочку понял. Насчет рокеров, а фото поближе нет? Вы притираете рокер к болтам с пастой или нет? Я притирал с пастой гои номер 2. Про просадку рокеров и сдвиг распредвала, этот старый прием нам известен) Про вкладыши не совсем понял, сколько не имел дел с моторами, никогда шатунные вкладыши с пропилами боковыми не видел, как они примерно должны выглядеть? Про маслосистему, а с поддоном ничего не делаете? Про шланг правильно понял, что просто заглушенный шланг одеваем на тройник, и конец поднимаем выше мотора? Для экономии места не проще внедрить бачок например, в разрез шланга?

Автор: ExReA 13.12.2013, 15:24

Забыл, а скруглить грибок, именно резьбу? Что это даст, вместе с расточкой отверстия верзнего в диффузор?

Автор: Евгений.В 13.12.2013, 21:21

тут есть фотка. http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=4974

Притирочной пастой для клапанов, старые рокера крупной фракцией начинаю а потом чистовой, а новые сразу чистовой.

Найду с фоткаю.

Не чего не делаю, просто масла наливаю выше метки на 5 мм.

Попробуй, рас кажешь.


Там через клапан сброса не успевает падать давление масла на высоких оборотах, надо просто фаски на углах снять и сам грибок закруглить.
Вот как было и как стало.
На самом клапане тоже убрать острые кромки.

Автор: ExReA 16.12.2013, 2:45

Нет, пожалуй от эксперементов откажусь, это может слишком дорого стоить. Сделаю как вы написали, поставлю шланг кислородный 3 метра. По маслонасосу понятно, сначала подумал что вы о приводном грибке маслонасоса говорите. От приводного вентилятора я так понимаю стоит отказаться? И нет ли проблемы у жигулей как у ПП вазов, на больших оборотах "сдуваются" тосольные шланги, приходится в них пружинки ГБЦ подкладывать. Зажигание у нас БСЗ, по нему какие то доробтки кроме настройки отключения вакуумкорректора производятся? По ГБЦ вроде бы все вопросы затронули, единственное хотел бы узнать ваше мнение о нужде шестереночного натяжителя и возможности применения автонатяжителя цепи. От штатного маховика как вы и советовали отказались, ведутся поиски стального или алюминиевого. Сцепление штатное думаю оставим, либо керамика старко.

Автор: Евгений.В 16.12.2013, 11:34

Не, на классике низкое давление в блоке. Там с охлаждением другая проблема есть, надо радиатор искать изготовленный не с круглыми трубками а с плоскими, на круглых мотор греется и дохнем сразу при нагрузке.

Самый адекватный вариант это кулачковый трамблер с обычной копеечной бобиной, найди без выработки трамблер, пропитай войлочный хвостик маслом, чтоб кулачек прерывателя не горел, зазор ~04. и настраивай опережение на высоких об. грузиками и жоскостью пружинок и вакумник на малом дросселе.

Конечно, его центробежной силой разорвет в неподходящий момент и оторвет все патрубки лопастями, только электро вентилятор.

Поставь пластмассовый инжекторный, автонатяжитель тоже вещь хорошая, привари на него плошадку побольше, гайку например, чтоб при торможением двигателем не проткнуло натяжитель острым кончиком.


Да, диск только керамику поставить и все.

Автор: Гость 16.12.2013, 11:59

Можно подробнее, то есть соты в радиаторе в виде круглых трубок? А на нормальных радиаторах должны быть плоскими?

Автор: Евгений.В 17.12.2013, 11:24

Тут вот в чем беда, радиатор с круглыми трубками имеет очень большое лобовое сопротивление встречному потоку воздуха, в нем трубки расположены в шахматном порядке и не продуваются должным образом и его можно ставить только на обычную не мощную машину.

Постарайся найти с плоскими трубками или медный.

Автор: Евгений.В 17.12.2013, 11:28

Вот вид целиком.

Автор: leshiy 17.12.2013, 12:28

Привет Евгений, радиатор уже установлен? Эффект есть? Хотя он вседа есть от нового радиатора:)) хотелось бы узнать ваше мнение, работает или нет.

Автор: Евгений.В 17.12.2013, 22:44

Еще не поставил его, это не на мою машину.
Я сам на медных катаюсь от дизельной ВАЗ 21045 он побольше и не греется двигатель до башенной температуры.

Автор: leshiy07 18.12.2013, 1:54

Понятно. От дизельной хорош конечно радиатор, но дорогой и тяжелый, ну для тех кто за вес борется. Самое интересное, когда ставил себе двигатель 1,9 полусток штатного медного 05 радиатора и принудительного вентилятора хватило за глаза, не в пробках, не при наваливании температура не росла, даже близко к красной зоне не подходила, хотя вру, когда ехали по магистрали втроем плюс вещи плюс огромный прицеп с килограмм 200 барахла, при 130-140 км/ч температура двигалась в красную зону, но при 110-120 км/ч стрелка была в рабочей зоне машина повседневная ВАЗ 2104.

Автор: ExReA 19.12.2013, 0:23

Евгений, не о таких примерно пропилах в шатунных вкладышах вы говорили ? cs425216.vk.me/v425216256/5803/rMQCAmIHo-c.jpg
Пока затронули тему натяжителя, так какой лучше все же, пластиковый инжекторный и пластиковый успокоитель цепи, или же шестеренчатый натяжитель? Вообще у шестеренчатого есть как плюсы так и минусы, однозначно сказать чтотон хорош, нельзя. Фотографию рокеров нашел. Забыл про шатуны спросить, вы же уровновешиваете не только сам вес, но и вес головок, так? А с помощью чего вы это делаете? Насколько плох выхлоп стингер 4-2-1? На первое время придется использовать его. Хотел у вас так же узнать, На каких прокладках/сальниках собираете мотор, и используете ли герметик при сборке?

Вопрос личный, можете не отвечать конечно, но если не секрет, расскажите о себе побольше, точнее о своей работе, я так понимаю вы еще времена автоспорта СССР застали?

Автор: Евгений.В 19.12.2013, 11:39

Вкладыши поискал не нашел и забыл, что на этот вопрос не ответил, там на торцах или в районе торцов надо пропилить полость или просверлить углубления для задержки масла, эта капля дает дополнительную смазку кода маслоканал на другой стороне, это тоже способ спасения именно шатунных вкладышей.

Ставь пластмассовый, на нем двигатель не шуршит цепью на всю улицу, но там недостаток есть он эластичный и мягкий, надо на натяжитель цепи приваривать площадку чтоб он не проткнул насквозь этот пластмассовый натяжитель. И успокоитель инжекторный не обрывает и не изнашивает, ставь серый он мягкий но только не белый он хрупкий.

Делай в два захода сначала головки обрабатывай подгони шатуны по весу а потом задницы и не сталкнешся с перекосом масс.

Ставь, если вариантов нет, на малых объемах он нормально работает, но я не люблю их, они лопают не в подходящий момент.

Сразу совет, не используй герметик пахнущий уксусом!
Шатуны обязательно с фиксатором резьбы.
Остальное собираю с обычными прокладками с моторным герметиком 999, и все болты на всех узлах где вибрация тоже с ним, иначе все раскручивается прямо на ходу. Сальники можно любые, особое внимание сальникам клапанов уделяю, стараюсь ставить гётц или виктора.

Я обслуживаю и сдаю в прокат машины они работают в такси, СССР застал пионером, но интерес к машинам с песочницы и до сих пор в них играю

Автор: ExReA 19.12.2013, 12:31

Насчет капли масла, так мы потому и выбрали вкладыши глико, старого типо, они с дыркой по середине у каждого вкладыша, где раньше "маслофорсунка" была, вот они и служат НЗ)) Про натяжитель-успокоитель понял. Шатуны тоесть как я понял вы просто половинки одинаковые по весу делаете? Шатуны и маховик на герметик и так сажаю. А по коренным вкладышам есть какие то показания? В маслоканалах коленвала сделали хвосты, по Крофту. Евгений, а какой зазор вы делаете между кулачками-рокерами?

Про такси интересно) А именно "спортивные познания" вы приобрели как?

Автор: Zver 19.12.2013, 14:53

Вот что нашел...

Автор: ExReA 19.12.2013, 15:25

Ну то что я и предпологал, фото выше) Вопрос только как их сделать, по уму то их "продавливанием", а не пропиливанием надо. Но Евгений говорил о торцах, я примерно понял о чем он, потом на фото схематично набросаю.

Автор: Евгений.В 19.12.2013, 15:36

Так просверли еще две или 4 у стыка вкладышей, напротив друг друга, можно в шахматном порядке, только не на сквозь.
Как на фото я таких не видел.

Не так нельзя, надо найти шатуны из одного комплекта или с одного мотора, сначала доработать головки по весу (Взвешивать шатуны в сборе) а потом низ или остальное.

Я их просто поставил и все.

Так можно и с распредом сделать.

Ставь как соберешь впуск 02 вып.03. Чем больше тепловая нагрузка, например на кольце, зазор на выпуске можно увеличить до 0,35. ато при нагреве клапан удлиняется и перестает закрываться, это проверяется после не большого борзого пробега, на затылке кулачков распредвала должен быть темный налет со следами касания рокера, если затылок темный значит зазор большой а если зазор маленький то кулачек будет блестеть одинаковым цветом со всех сторон а на рокере посередине будет выработка узкой полосочкой.
Тут однозначно нельзя сказать какой надо зазор, все зависит от используемых материалов и тепловых нагрузок на них.

Это накоплено за годы кручений всяких спортивных гаек и общения с мудрыми дядьками в этой отрасли.

Автор: Евгений.В 19.12.2013, 18:29

ExReA вопрос, а сам от куда, в наших краях закрыли все трассы и кольцо ближайшее только в Н.Н.

Автор: Turrba 20.12.2013, 13:47

http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=8577

Автор: ExReA 21.12.2013, 12:45

Сами мы не местные))) С окраин Самарской области мы. Казань-ринг, и тольятти КВЦ рядом. Вообще давно была идея воссаздать кольцевую машину славных 80х, правда в экстравагантном кузове. Ориентиры были само собой машины Metalex-ов, конечно и сами VFTS. Ну и год назад все началось, пообщавшись с умными людьми, наставившими на путь истины, понеслась душа в рай а ноги в милицию. Машину загнал к друзьям в Pistons garage, и начали работу, облегчение всего и вся, отрезаем лишнее, выдираем шумку, что нельзя отрезать-вырезать перфорируем, всё вплоть до рамок дверей. Установлена новая подвеска, новые тормоза (стандарные, но собраны из спортивных компонентов), работаем сейчас над салоном, развесовкой и центром тяжести, аэродинамикой(смешно звучит в отношение жигулей), понемногу собираю мотор. Ну вкратце дела обстоят так)

Автор: ExReA 21.12.2013, 12:56

Ну когда то было так, почти собрав, понял что всё это детский сад, после чего мотор был продан, часть навесного с кузова тоже, всё разобрано в 0, и начали работу по серьезному.

Автор: Евгений.В 21.12.2013, 15:18

Молодец, удачи!
Когда соберешь покажи.

Автор: cayman 22.12.2013, 4:59

Евгений, такая проблема: стоят увеличенные седла, впуск 40 наружа, стенка 1.5, седло постепенно уходит в голову, понял это при регулировке клапанов, разобрав голову увидел что уходит не равномерно, отсюда и щель, притиркой убралась. От чего это может быть? думаю из за зависания, обороты порядка 9000 пружины М30б34.
просто не крутить до зависания? или это уже аут?. на выхлопе стенка седла 2.75, такого не наблюдается. выхлоп висанул и погнулся. вал М55

Автор: Гость 22.12.2013, 7:15

Евгений В. Выложите фото дросселя и фильтра, нам тоже интересно. ))

Автор: Евгений.В 22.12.2013, 14:56

Тут две проблемы, когда канал увеличиваешь подрезается отверстие под втулку клапана под 45 градусов, и при установки втулки она наклоняется, а лечится слегка расширением отверстия с противоположной стороны среза.
Можно перед доработкой рассверлить отверстие на 10 мм в глубину сверлом 15 мм. а потом в том месте канал расширять, только аккуратно.

Втулки короткие или уже изношены и клапан в них рокером раскачивает и получается не равномерный износ седла.


Возможно масса большая клапанов, тарелки и рокеров или жесткости пружины не достаточно.

Автор: Евгений.В 22.12.2013, 23:02

Сфоткал дроссель, даже смешно стало.

Автор: Mitrich 31.12.2013, 11:38

Вот вы всегда советуете ставить более длинный шатун, что РС нужен выше, а Травников наоборот не советует, кто прав? h t t p ://m.youtube.com/watch?v=dxfZmKuj1ms

Автор: Евгений.В 31.12.2013, 11:52

У каждого свое мнение и опыт.
Нужно сначала определиться для чего нужен двигатель и при каких оборотах его использовать, сравни поведение двигателя Приоры и 2112, видно же что двенажка проигрывает, там разница только в ШПГ.

Автор: Mitrich 31.12.2013, 11:53

Вот еще h t t p://m.youtube.com/watch?v=_dehMrqM9Gk

Автор: Евгений.В 31.12.2013, 14:43

посмотрел я оба мультика, думаю надо этому парню драгом заняться на профессиональном уровне, тогда все встанет не свои места, Короткий шатун клинет поперек в блоке при нагрузке на него, начальная скорость поршня сожрет всю мощность и трение на коротком шатуне адское, в общем детский сад это все.

Я вот себе давным давно собирал на дросселях в 11 блоке двигатель, на 88 колене на стандартном шатуне на очень легких поршнях и он не крутился у меня больше 6000 об. конечно и до 8 крутился но больше шума чем толку, я менял валы, головки и результата не было, а вот когда я в шестом блоке собрал на том же 88 колене с тем-же поршнями но только шатун 144 вот тут я почувствовал не слабую разницу.

Я думаю, что его не кто не переубедит, он уверенно гнет свою политику, у меня своя точка зрения и он меня не переубедит, тут бессмысленно сравнивать длинное с тяжелым.
Я лично буду ставить длинный шатун с легким поршнем, в диапазоне рс 1.7-2.2

А мне интересно еще и ваше и еще чье нибудь мнение, кто как считает по этому поводу?

Автор: ExReA 31.12.2013, 21:47

Я конечно на истину не претендую, но для меня РС всегда был чем то мифическим, прекрасный пример моторы хонды, у мотора К20а2 заводская отсечка на 8100, а РС 1.61, у F20 мотора отсечка 9000, а РС 1.8. Да и в книгах этот рс нигде не фигурирует с той целью, что он чем то важен.

Автор: Евгений.В 31.12.2013, 22:53

Нет там мифического не чего, у меня сейчас РС 1.63 а отсечка 8600.
Мотор будет работать на любом шатуне, и если ездить по пробкам в городе, то не надо и задумываться о длине шатуна, а почти весь автопром именно такие двигатели и выпускает, длинна шатуна определяет именно потери на высоких оборотах.
Свяжись лучше с Владимиром Кригером с Ярославля и задай вопрос, он к контакте есть, вот ему я действительно доверяю, именно он рассчитывал двигатели Чагинских Камазов поимевшие весь мир много раз, вот у него и спроси какой должен быть РС.
Вот у Кригера автомодельный двигатель на треке развивает 44000 об. и не один чел. или концерн в мире еще этот рекорд не побил.

Автор: Евгений.В 31.12.2013, 23:03

Контакты тех кто в теме. http://slotcarrus.narod.ru/oficioz.htm

Автор: Констнтин_03 1.1.2014, 11:52

Евгений.В, подскажите , пожалуйста с какого двига или хоть какую инфу по поиск шатунов с рено 150мм?

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 13:42

Дипос собирал из рено F3R там 149 мм, палец 21, нужно доработать крышки шатунов фрезеровать их примерно на 2 мм. а потом отверстие под вкладыши расточить до 51.33.
А так отверстие там больше, не помню на скольно.
Они подходят только на 80 и 84 колено.
А вам для чего, может вариант проще есть.

Автор: Гость 1.1.2014, 16:19

многие задумываются насчет легкого приоропоршня в классикоблок. А именно с таким шатуном можно использовать 80е колено и 213 блок. или 84е колено и 2130 блок..

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 16:40

Его можно в любой блок поставить, надо под него поршня в размер заказывать, там сам шатун снизу здоровый и в блок упирается при большом ходе.

Автор: Гость 1.1.2014, 16:55

Сколько в процентном плане доработка гбц влияет на показания ВСХ на классическом двигателе по вашему мнению? Скажем для мотора объема 1.8, на верховом валу, на дросселях или ресивере большого объема и маленьких ранерах?

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 17:35

Тут трудно что то сказать, каждый дорабатывает по своему. Даже разницу заметил, что на 005 прошивке момент на низах больше на любом моторе.

Я себе купил Брагинский ресивер диаметром 100 мм. поездил на нем и в один прекрасный момент решил его увеличить, разница между стандартным и разрезанным и в вареной по всей длине пластиной 65 мм. получилось почти 1 кг и 17 л/с. дроссель был тот же 73 мм.

Автор: Гость 1.1.2014, 17:44

смысле stp005?

при этом на других оборотах или поведении машины ничего не потеряли? Ведь маленький объем ресивера нужен для лучшего отклика на педаль газа и более "ровную" полку момента, поэтому же на большинстве гражданских авто стоят ресиверы с маленьким объемом ресивера.

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 20:20

Раньше давным давно откатывали на 003, потом на 005, сегодня 574.4, вот картинка на ВСХ на 005 была всех красивей, не знаю с чем это связано, может к железу не так щепетильно стал относиться.

Я борюсь только за потребление воздуха, остальное не интересно.

Автор: Константин_03 1.1.2014, 21:15

Ясно, спасибо
2106 блок 84 колено поршня 24мм комп высота, есть варианты попроще, ваг шатун?

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 23:06

Поршни с каким пальцем или их пока нет?

Автор: Евгений.В 1.1.2014, 23:25

Нашел у себя один ваг шатун 149 мм. палец 20 мм. а с какого двигателя уже не помню, вот такие бы поставить.

Автор: Константин 2.1.2014, 20:24

все верно поршней еще нету,будет 2 кольца, вытеснитель и палец 20мм. Было б не плохо узнать с какого мотора....

Автор: _dx 3.1.2014, 7:59

Это продиктовано качеством СССРовских трамблеров?
Потому что я не могу придумать чем ещё контактное зажигание может быть лучше. И энергия у БСЗ катушки больше и стабильность механических контактов явно меньше датчика Холла....

Автор: Евгений.В 3.1.2014, 21:16

Нет.

А если есть возможность то проверь в диапазоне от 6000-8000 об. А вот до 6000 несомненно лучше то которое и от разряжение и опережения регулирует.

Не спорю но по осциллографу кракодябра какая то, но какие я зажигания не ставил и теория расходится с практикой, крутил из салона и раньше и позже, а именно контактное где нет не какого интеллекта на высоких оборотах едет лучше.
И еще, я рассказываю именно про те вещи которые повседневно у всех стоят и продаются или продавались лет 7 назад.

Автор: sirius13 3.1.2014, 22:23

Есть косяк у части коммутаторов - они на высоких оборотах не работают, начинается имитация отсечки. От этого безбегунковая система на сдвоенном коммутаторе помогает.

Автор: _dx 4.1.2014, 1:42

Ну это понятно. На БСЗ тоже ж есть канал разряжения. Это просто у автора вакуумник заглушен был.
Не знаю насчет кракодябры...вроде свою БСЗ смотрел...осцилки как осцилки...вполне ожидаемая картина. Правда контактную систему не смотрел, не сравнивал.

Довольно удивительно вообще, но учитывая качество наших коммутаторов я могу предположить что больше 6000 там по каким-то причинам уже происходит недозаряд катушки.. В принципе штатный коммутатор по ТЗ наверняка и не должен обеспечивать работу на таких оборотах.
На сколько я понимаю, как говорит sirius13, этот косяк лечится установкой двух датчиков ХОЛЛА, распиливанием шторки в трамблере(чтоб стало два больших окна вместо 4) и установкой двух коммутаторов и двух сдвоенных катушек(ЗМЗ406 например).
С дугой стороны с повышением оборотов контактный трамблер тоже уменьшает время накопления в катушке... В общем доверюсь вам, как человеку пробовавшему всё это дело. Так то я больше из теории исхожу. Мотор у меня сток почти и до 5-6тыс БСЗ вроде справлялась(сейчас перешел на МПСЗ). Коммутатор правда ВТН(Винницкий) не знаю как там в России они есть или нет. В принципе мотор на нем можно было перекрутить довольно неплохо. Ну тыщ до 7 он крутился без имитации отсечки это точно.

Автор: sirius13 4.1.2014, 9:53

Один датчик Холла, один коммутатор 133.3774-03. Катушку тоже можно поставить одну - сдвоенную. Заменить шторку в трамблере БСЗ, штатную доработать не выйдет. Мне нравилось, задорно ехало.

Автор: Евгений.В 4.1.2014, 11:02

Я особо глубоко в зажигание не ударялся, на это просто не было много интереса на тот момент и времени, попробовал два три варианта всяких блоков, всем проиграл, сделал для себя вывод и вернулся к контактному.
Но стоит заметить, что на низких оборотах например в грязи электронное зажигание показало себя с лучшей стороны чем контактное.

Автор: Евгений.В 4.1.2014, 11:40

Может мы зря время тратим, я вот некогда не ездил на стандартных моторах и как на них какое зажигание ведет даже затрудняюсь ответить.
Но могу сказать, что углы сильно отличаются, на стандартном моторе нудно опережение зажигания от оборотов и нагрузки а на спортивном запаздывание а при маленьких нагрузках опережение. Почти все наоборот.

Автор: _dx 4.1.2014, 15:31

а, ну да, так тоже можно. Этот коммутатор по-моему по обоим фронтам искру даёт на каналы(по очереди).
И на сколько я понимаю его еще найти надо(как и шторку).

короче вывод напрашивается сам собой: нынче трамблерам в машинах не место.
Всем рекомендую переходить на микропроцессорное зажигание. Если инж не планируется - то рекомендую SECU-3 http://secu-3.org/. Уже опробовал. Всё работает чётко. Можно хоть запаздывание хоть опережение сделать. Плюсы в том, что в отличие от Января эта штука настраивается онлайн с помощью любого ноутбука и USB-COM переходника за 10$
Январь же для таких делов потребуется инженерный Тоже есть там варианты самому инженерный блок сделать, но по-моему если сидеть на карбах смысла нет с Январем связываться.

P.S. не реклама, просто себе недавно установил. Делюсь так сказать впечатлениями))

Автор: Радик Ульяновская область 14.1.2014, 22:21

Здравствуйте Евгений, после прочитанного всего по три раза, у меня осталось два вопроса: 1 про цепь: инжекторный от однорядной цепи вы используете с двухрядной цепью? то есть без всяких переделок ставите инжекторный башмак с обычной цепью? с успокоителем та же история? успокоитель серый он же на маленькую звезду на поросёнке рассчитан, будет сильно цепью тереть? 2 про ШПГ: собираю низ из того что имеется: блок 06, КВ 80 "21213" полнопротивовесный, шатуны 21213 лёгкие (ФорМаш). Какие поршни использовать из того что в магазине есть - 2105 или 2106? с блока спилю 2 мм.

Автор: Евгений.В 14.1.2014, 23:34

Совершенно верно, подходит как на однорядку так и на двух рядку без переделок, на двух рядке все встает идеально только самый край второго ряда цепи свисает сбоку натяжителя, это не сколько не ухудшает надежность.
Там есть другая проблема, обязательно на натяжитель надень и привари гайку М8 или увеличь площадку на кончике для увеличения площади, при торможением двигателем протыкает натяжитель и цепь слабнет.

Отпили его немного с низу и поставь, зато его не отрывает не когда.

Это зависит от подъема распредвала, перекрытия и просажены ли клапана, я бы 2105 поставил и вал М28, вам на кросс да?

Автор: Гость 15.1.2014, 2:04

Это вот такие: avtopasker.ru/goods/31422.htm и avtopasker.ru/goods/31425.htm

Автор: Радик Ульяновская область 15.1.2014, 18:25

мне не для кросса. у нас только любительские гонки. Большое спасибо за разъяснения. А в поршнях только нарезать канавки под стопорные кольца и пальцы обрезать до нужной длины?

Автор: Евгений.В 15.1.2014, 21:33

Да и по весу их подогнать.

Автор: Евгений.В 15.1.2014, 21:37

Да они и есть.

Автор: Trigger 31.1.2014, 23:25

Скажиье пожалуйста, а есть какие то пути доработки трамблера БСЗ под спортивные моторы?

Автор: Евгений.В 31.1.2014, 23:59

Есть но они все корявые, там надо жесткостью пружинок подбирать кривую, чтоб двигатель во всем диапазоне работал а не только на верхах, в трамблере не пришлось бы заварить не много в начале окошко опережения.
Тут все завист от СЖ чем она выше тем меньше диапазон регулировки опережения.
Я в свое время мучился с трамблером, а как поставил январь и инжекторную крышку так осознал всю прелесть.

Автор: Радик 5.2.2014, 19:05

Евгений, здравствуйте. видел в теме 21074 вашу переднюю подвеску, заметил, что стабилизатор отсутствует. ое всё вы специально его не ставите или это промежуточное фото? ещё хотел спросить про зажигание. какие углы посоветуете? мотор такой сейчас: блок 2106, поршни 2105. с блока спилил 2мм и сделал уши в блоке по форме прокладки ГБЦ. остальное все сток на обкатку. Карбюратор солекс 23\24 (21053) тж1 107,5 тж2 110. ГВЖ1 ZD140, ГВЖ2 ZC150 без шарика.

Автор: Fufai 5.2.2014, 20:57

уши в блоке?
что-то новенькое!

Автор: Евгений.В 5.2.2014, 23:01

Фото промежуточное, там рычаги сдвинуты вперед и стабилизатор в них упирается, его надо немного разогнуть.


Тут сложно сказать какие углы, надо искать индивидуально, там напрямую зависит от площади камеры сгорания, фаз и степени сжатия.
Насколько много выбрано? В районе клапанов или у свечи тоже?

Автор: Евгений.В 5.2.2014, 23:04

На 76 и 79 размере можно вырезать почти до первого кольца.

Автор: Fufai 6.2.2014, 8:09

но зачем в блоке то?

Автор: Радик 6.2.2014, 8:28

почти до кольца и сделал. сопротивление потоку. на 82 блоках не надо делать. Евгений камера сгорания в гбц у меня полностью стандартная. Хотя бы примерно: начальный и максимальный? чтоб перемычки не сломать на поршнях. сейчас ничего не слышно вообще. сейчас я стандартный трамблёр подвинул просто в НУОЗ 0 и всё.

Автор: Евгений.В 6.2.2014, 9:16

Как голову не дорабатывай все равно узкое место это блок, там клапана находятся почти вплотную к стенке и не продуваются по краям.
Это хорошо заметно когда проставку для наращивания блока прислонишь к головке и откроешь клапана.
А большие клапана вообще загибаются о блок, я как то раз попал.

Автор: Евгений.В 6.2.2014, 10:19

Тут трудно сказать, надо трамблер переделывать глобально, к примеру на узком валу на холостых надо выставлять в районе 0-5 градусов а на широкофазном может быть и в районе 12-17 градусов, это холостые, а к примеру на 5000 об. при малом нажатии около 40-42 градуса, а когда нажимаешь в пол или при нагрузках, то зажигание должно падать до 30-35 градусов при тех же оборотах в 5000, это за счет вакумника.
Если степень сжатия высокая то углы больше 30 градусов поднимать опасно и в трамблере нужно ограничить сектор опережения в двое, это получится к примеру регулировка центробежного автомата всего с 15 до 30 градусов, а погрешность из за люфтов в шестернях может достигать 7-8 градусов а это 50% погрешности так что точного ответа нет.

Автор: ExReA 9.2.2014, 3:11

А чуточку поподробне можно, для КСЗ и БСЗ)

Автор: Евгений.В 9.2.2014, 11:25

Вот гляди, аккуратно поворачиваешь трамблер по миллиметру, катаешься и ищешь самое начало детонации, она может появиться на низах так и на верхах в каком то узком диапазоне, это либо рано либо поздно расходятся грузики, а правильная настройка это её нет совсем а поворачиваешь трамблер на миллиметр и она есть везде и на низах и верхах, то есть во всем диапазоне.

Предположим что нашел, начинается на 3000 и с увеличением оборотов пропадает, это обозначает, что центробежный автомат рано выходит на опережение и именно в этом месте где детонация надо убавлять зажигание натягиванием мягкой пружины, опять трамблер крутишь и находишь грань и проверяешь, и так пока не поймаешь.

Второй возможный вариант, что детонация появляется на верхах а на низах её нет совсем, это обозначает что пружинки перетянуты или слишком жесткие и поздно выходит на опережение.

В трамблере есть приклепанные стоечки за которые зацепляются пружинки, аккуратным отгибанием их можно натягивать или ослаблять жесткость и менять график опережения.

В трамблере две пружинки, первая слабенькая и отвечает за малые и средние обороты а вторая за высокие и слегка болтается, это тот порог с которого она начинает работать, например с 4000 об. и не дает расходиться грузикам на слишком ранний угол.
То есть слабенькая работает во всем диапазоне а жесткая только с середины и нужно искать где именно ей включаться в работу.

Детонация может быть и от бедной смеси, можно потратить неделю, сломать трамблер и не настроить не чего.

Автор: Turrba 9.2.2014, 12:10

Расскажите в отдельной теме про настройку классического трамблера, пожалуйста, думаю, это будет многим интересно и полезно. Понятно, что революции здесь не получится, но все же.

Автор: ExReA 9.2.2014, 15:05

Ну смесь мы по лямбде поправим если что, это не проблема, тоесть по сути, в трамблер кроме ругулировки/замене пружин мы не лезем? А вакуумник будет работать на горизонталках, ибо по фото те же VFTS ездили с заглушенным вакуумником. Еще вопрос, Евгений, скажите пожалуйста, если выносной ЭБН карбюраторный ставить, то должен он быть ниже бака, или безразницы?

Автор: Евгений.В 9.2.2014, 21:42

Лезим если степень сжатия большая и вал широкий.
Нужно будет ограничить сектор опережения, это в трамблере окошко и штырёк, вот его лучше в начале ограничить чем в конце, чтоб за одно и лишний люфт на холостых убрать, например точкой сварки, можно наварить на сам штырь его удобней подпиливать болгаркой чем надфилем пол дня окошко подгонять.

На широких валах вакум очень мал, поэтому сам реши нужин он тебе или нет.

Главное поставь его у бака а не под капот, чем короче магистраль с низким давлением тем лучше.

Автор: ExReA 9.2.2014, 22:22

Вал мы с вами уже обсуждали, фаза 330, СЖ 11) Вакуум всетаки не зря отключил. Насос само собой у бака, нечего ему делать в жаре и грязи под капотом, для топливной системе у нас свой "отдел" в багажник. А длина шланг до ЭБН Как вы и писали, меньше 15см, если быть точным 10 см всего.

Вот про окошко не очень понял, если мы говорим о бсз

Автор: Евгений.В 9.2.2014, 23:22

Мала конечно степень!

Присмотрись, в трамблере под верхней пластиной где грузики и пружинки шевелятся, находится чуть ниже штырь в окне.
А разбирается трамблер просто, надо с низу у вала выбить стопор.

Автор: ExReA 10.2.2014, 0:03

Аааа, вы про то окошко, в котором "сидит" грузик с жесткой пружиной, тоесть его полностью заварить, чтобы небыло свободного хода? А в СЖ вмешиваются реалии российского бензиноварения, потому на всякий случай ограничили 11, хотя можно дожать и до 11.5.

Автор: Евгений.В 10.2.2014, 9:59

Не, полностью заваривать не надо, надо сначала пружинками попробовать настроить а если заметишь что наверху ранние углы то понемногу ограничивать навариванием и подбирать, а при маленькой степени наоборот надо расширять.

Пол стакана ацетона на бак бензина уберет все признаки возможной детонации и сохранит двигатель.

Автор: ExReA 10.2.2014, 14:29

Евгений, а можно этот метод успользовать, чтобы на 95ом бензине, при КС сделанной по вашему "рецепту", с валом фазой 300+ ездить? Система питания тоже карбюраторы.

Автор: Евгений.В 10.2.2014, 20:31

Какой метод?

Автор: ExReA 10.2.2014, 21:57

Пол стаканчика ацетона)

Автор: Евгений.В 10.2.2014, 22:20

Да не, это не выход, лей 98.
Это когда бензин левый его можно оживить.
Ацетон больше защита мотора от разрушения чем повышение октанового числа или мощности, его чуть перелил и машина не едет.

Автор: ExReA 11.2.2014, 0:36

Машина городская поповозка, а в её привычной среде обитания, 98ой не водится, только в соседнем городе:( Спасибо большое за советы, вы опять меня выручаете)

Автор: Евгений.В 11.2.2014, 11:07

Смотри только чтобы всякие резинки и пластмассовые детали в карбюраторах и в топливной системе не расплавились от ацетона.

Автор: ExReA 14.2.2014, 19:22

Евгений, не отстану я от вас никак)), забываю у вас спросить, а с механизмом ГРМ что то делали кольцевики? Просто видел вот такую вот штуку, с кольцевой вроде как машины 80х годов
cs413021.vk.me/v413021256/76e7/iSNFjk0oViM.jpg

Автор: Евгений.В 14.2.2014, 20:46

Не, такого не видел, но шестеренки в КПП именно так вырезанные видел.

Автор: ExReA 15.2.2014, 1:22

Тут именно для промвала шестерня, вопрос только в том, насколько пострадала прочность, и стоит ли так делать.

Автор: Евгений.В 15.2.2014, 11:59

Думаю не стоит, слишком диаметр мал чтоб что то улучшить, лучше маховиком и легкой корзиной озадачиться.

Автор: Гость 16.2.2014, 17:51

У меня вопрос по поводу дутья в 213 мотор. А если быть точнее насчет уменьшения степени сжатия.
Поршни с меньшей компрессионной высотой не лучший выход, так как детонационная щель становится больше.
Аналогично с бутербродом прокладок.
Остается выбрать в КС немного мяса. В предыдущих сообщениях вы немного затрагивали теорию формы КС, что короткая КС лучше для верхов и на ней ССЖ нужна меньше.
На широкой КС ССЖ нужна больше и это имеет смысл на узком распредвалу.

Соответственно, КС можно убрать металь вокруг седел и сделать ее таким образом широкой.
Что думаете?

Автор: Евгений.В 16.2.2014, 19:51

Не так не надо, лучше в нивовском поршне увеличить лужу на токарном станке, там днище толстое.


Попробуй так, только обязательно найди прокладку "Фритэкс"

Автор: Гость 17.2.2014, 4:39

Спасибо. По поиску посмотрел, вроде ничем сильно не отличаются внешне от обычных. Почему именно они?

Автор: Азат 17.2.2014, 7:19

Евгений В.,вопрос в том, что если не получается увеличить диаметр впускного коллектора, а диаметр канала увеличен, будет ли толк?
Впускной канал 32мм, выпускной канал 29мм. Думаю совместить коллектора и шлифануть.
Подскажите пожалуйста.

Автор: Евгений.В 17.2.2014, 9:52

Она металлическая как на приоре, с ней можно дуть до двушки и не выдавит ее.

Автор: Евгений.В 17.2.2014, 10:12

Толк в любом случае будет, ведь комплексное сопротивление впуска будет меньше.
Воздух от разряжения в момент открытия впускного клапана сильно растягивается и чем диаметр больше тем его упругость выше и наполнение лучше.

Автор: Азат 18.2.2014, 8:05

Спасибо.

Автор: Азат 20.2.2014, 13:09

Евгений, скажите если на двигатель объёмом 1,5 л. поставить распредвал не 2101, а 21213 увеличится ли крутящий момент?

Автор: Гость 20.2.2014, 14:32

немного увеличится.
raspredval.ru/product/dc21213.phtml
от стока как видно разница небольшая.

Правда интересно, по данным ОКБ фаза распредвала 2101 получается 265/265 а у 21213 - 283/265, а в других источниках указывается цифра в 242 градуса.

Автор: Азат 24.2.2014, 17:36

Под конус с двух сторон стачивать или с одной.

Автор: Yeifri 7.3.2014, 11:29

The genius store callde, they're running out of you.

Автор: Raden 7.3.2014, 18:14

What's it take to become a sublime exuponder of prose like yourself?

Автор: ExReA 10.3.2014, 22:19

Евгений, а если стальной маховик получается 5+ кг, много?

Автор: Евгений.В 10.3.2014, 23:14

Не знаю! Все зависит где облегчали, главное по наружному радиусу чтоб было облегчено по максимуму.

Автор: ExReA 10.3.2014, 23:33

На заводе)) По сути был просто скопирован стандартный маховик но в стали, а после облегчен по чертежу Сингуринди.

Автор: Азат 14.3.2014, 18:19

Евгений В., вы писали про настройки грузиков в трамблёре. Не могли бы вы описать по подробнее этот процес.

Автор: Евгений.В 15.3.2014, 9:48

Трудно описать не зная двигателя, это все индивидуально.
Сначала надо понять, что надо делать и для чего, если степень сжатия не увеличивали то не надо нечего с трамблером делать.
А доработанный двигатель имеет подхват например с 4000 об. и именно с этого места надо убавлять опережение натягиванием пружинок и одновременно поворачивать трамблер раньше, тем самым мы получим до 4000 зажигание раньше а после позднее, тем самым поднимем мощность на низах и не потеряем верх.

Автор: Ignition 15.3.2014, 10:14

Евгений В. можете рассказать что-нибудь касательно настройки зажигания в зависимости от степени сжатия, камеры сгорания м возможно других факторов. Имеется ввиду именно саму кривую зажигания и как она должна выглядеть на разных режимах. Как ее лучше настраивать. При этом имея мпсз или впрыск, например. Гугл конечно дает много информации, но после ее прочтения в голове бардак. У вас же получается лучше донести информацию. Ну или хотя бы привести пример по настройке и значениям углов для классического атмосферного мотора.
Думаю многим будет это очень интересно.

Автор: Евгений.В 15.3.2014, 14:18

Чем степень сжатия выше тем углы опережения меньше.
К примеру при СЖ 14 на широком валу, на трамблере лучше не использовать опережение зажигания, а снять совсем пружинки замотать и зажать центробежный автомат проволокой, потому что при нагрузках надо бы убавлять зажигание а центробежный автомат в этом случае противоречит своему назначению, надо просто выставить среднее значение зажигания по максимальному разгону а не по стробоскопу.

С Январем проще, нужно во всех режимах где максимальные наполнения по топливу отстроить на грани детонации, а все видимые провалы в графике по топливу потом подкорректировать дополнительным опережением чтоб по факту это не было провалом.

С камерой сгорания тоже не просто, чем она меньше тем мощность выше, я не имею ввиду степень сжатия а только ее фактический размер, если кто то не знает что там надо выпилить то лучше ее не трогать, надо понимать от чего зависит сама отдаваемая мощность двигателем, вот от формы камеры и поршня очень много зависит, тут все решает несколько факторов.
1. Наполнение. (от наполнения мощность растет линейно)
2. Температура в конце такта сжатия. (чем выше температура тем выше скорость горения топлива)
3. Площадь камеры сгорания. (температура в камере от увеличении площади падает пропорционально квадрату)
Форма поршня с углублением у свечи или в центре камеры увеличивает температуру в конце такта сжатия в районе свечи а вытеснитель размазывает по щелям смесь и температура падает, это дает большое поле для деятельности, хотя с вытеснителем степень сжатия выше а температура ниже.

К примеру, если головку доработать и выпилить вокруг впускного клапана то наполнение цилиндров улучшиться но при этом упадет температура в конце такта сжатия а холодная смесь горит плохо, ведь тепло рассеется на большею площадь в камере сгорания и смесь не нагревается до нужной температуры, с такой головкой увеличиться расход и упадет мощность, и двигатель можно заставить хорошо работать только значительным увеличением степени сжатия или увеличением объема.

И с настройкой опережения зажигания на разных камерах есть проблемы, на маленьких камерах легко отследить грань по детонации, а на больших камерах детонации может и не быть совсем, ведь температуры не достаточно чтоб была детонация и если опережение зажигания делать больше то двигатель начнет упираться и не ехать совсем, на таком двигателе тоже надо поднимать степень сжатия.

Автор: Евгений.В 15.3.2014, 16:18

Чем степень сжатия выше тем углы опережения меньше.
К примеру при СЖ 14 на широком валу, на трамблере лучше не использовать опережение зажигания, а снять совсем пружинки замотать и зажать центробежный автомат проволокой, потому что при нагрузках надо бы убавлять зажигание а центробежный автомат в этом случае противоречит своему назначению, надо просто выставить среднее знач

Автор: Jiay 16.3.2014, 23:20

Евгений, а не могли бы вы рассказать, как после расточки проверить каналы, что толщина стенок не критична? А то я боюсь что слишком много метала сгрыз в выпускных каналах. И еще, вы говорили о пластиковых натяжителях и успокоителях для ваза, а их как то дорабатывать надо? А то они ведь под однорядку.

Автор: Евгений.В 17.3.2014, 0:36

Лучше отдать на опрессовку, но если некуда то ставь и смотри, там стенки толстые и можно смело точить до 32 мм, если брака в литье нет то и проблем не возникнет.
Сколько расточено?

Успокоитель внизу надо подрезать по длине или поставить родной.
Пластмассовый натяжитель дорабатывать не надо там цепь встает как на однорядку и один край второго ряда пройдет по бортику и им отцентруется.
Доработать надо натяжитель чтоб он не проткнул пластмассовый, наварив на него гайку или площадку.

Автор: Jiay 17.3.2014, 1:14

Точил шаром 28, просто возле прилива шар ушел вниз, в сторону седла, и там канал шире получился, вот и опасаюсь. Попробую фото сделать. А если на натяжителе буртики эти убрал, это плохо?

Автор: Евгений.В 17.3.2014, 10:48

Наоборот все хорошо вышло, там поворот канала из крутого превратился в более прямолинейный.

Конечно плохо, цепь как будет держаться она может слететь, переделывать нечего не надо.

Автор: Азат 18.3.2014, 8:46

Евгений В., а даёт ли хорошую прибавку мощности облгчение шатунов?
Низ 80х76мм. ГБЦ впуск 32, выпуск 29., вал ММ48, карб солекс 24х24.

Автор: Азат 18.3.2014, 8:50

И можно расточить блок 2103 на 79мм. И какие подводные камни могут при этом повстречаться?

Автор: Евгений.В 18.3.2014, 10:52

Надо стараться облегчить те места и детали которые перемещаются вверх в низ например поршни, пальцы, верхняя часть шатунов, клапана, тарелки клапанов, рокера.

Автор: Евгений.В 18.3.2014, 10:57

Для обычной не спортивной езды растачивать можно смело, но так как отменили регистрацию двигателей то надежней и дешевле будет воткнуть другой блок.

Автор: Гость 18.3.2014, 12:16

Ваш конфиг уже в рабочем состоянии и ездит? Интересно такое совмещение спорт. вала и карба.

Автор: Азат 18.3.2014, 15:05

Нет двиг только делается, по мере продвижения и задаю вопросы. А по конфигу так это из того что уже имеется в наличии.

Автор: Гость 19.3.2014, 3:40

Тогда желаю удачи. Извините за оффтоп.

Автор: Fufai 19.3.2014, 6:39

ММ48 это же не М48, у него параметры почти как у эстонца+, все прекрасно поедет на карбе.

Автор: Гость 19.3.2014, 9:34

Спасибо, забыл об существовании этого вала и думал о М48

Автор: Jiay 31.3.2014, 0:52

Евгений, скажите пожалуйста, а можно ли в мотор 2106 ставить эти направляющие? turbotema.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=346&virtuemart_category_id=54#.UziCdL4aySM

Автор: Евгений.В 31.3.2014, 8:41

Можно.

Автор: Jiay 31.3.2014, 10:02

А они хуже чем бронзовые 2101? Просто в нашем селе только такие можно достать:( Самое главное, не хуже они будут?

Автор: Евгений.В 31.3.2014, 10:15

Там написано что бронзовые, не знаю правда какая эта бронза, я беру от БМВ и вытачиваю точно такие как там на фото.

Автор: Jiay 31.3.2014, 10:30

Бронза хорошая там, вопрос скорее о её геометрических показателях, а не о материале.

Автор: Евгений.В 31.3.2014, 11:09

Ставь, я подрезаю в такой же размер.

Автор: Jiay 1.4.2014, 13:03

А к ним колпачки от классики же подходят?

Автор: Евгений.В 1.4.2014, 22:09

Да

Автор: Jiay 8.4.2014, 13:17

Евгений, вот вы писали о гибком соединении маслонасоса и лейки, а от чего можно использовать шланг? и как лучше делать, лейку целиком оставить или обрезать её до трубы?

Автор: Евгений.В 8.4.2014, 22:32

Там режется насос у самых шестерен и приваривается штуцер с наклоном не много в низ, надевается шланг кислородный примерно 15 см. длинной и на конце штуцер-заборник в виде диффузора и отверстиями по бокам весом примерно 100 грамм. шланг толстый и палец в него легко влезает, на нем с боков слегка режут верхней слой резины до корда, выглядит как жабры примерно через 1 см. и он в этих местах гнется.
В низу поддона приваривается пластинка от борта до борта в виде заданного сектора и под нее засовывается шланг, пластинка ограничивает шланг от подпрыгивания в верх.

Автор: Jiay 9.4.2014, 10:44

Спасибо за развернутый ответ)) Евгений, а не могли бы вы еще рассказать о том стоит ли уровновешивать вес головок шатуна, и если стоит, как вы это делаете?

Автор: Евгений.В 9.4.2014, 11:34

Это процесс сложный, нужно найти шатуны из одной партии и одного веса, потом облегчать сначала головки и подогнать шатуны целиком по весу а потом заняться подгонкой и нижней части, взвешивать шатуны в сборе.
А так есть приспособа на которой взвешивается пол шатуна, я ей не пользовался.

Автор: Jiay 13.4.2014, 18:58

Вот так получилось:
pp.vk.me/c616925/v616925256/85e6/iQaYh07_gMQ.jpg
pp.vk.me/c616925/v616925256/85ee/hRq9NMaVRoU.jpg

Ничего страшного? Сам канал ~28мм. Можно ли сверху еще убрать металл, чтобы канал ровный был?

Автор: Евгений.В 13.4.2014, 21:08

Конечно делай его ровным и наждачку на шланг намотай и дрелью выравнивай всё.