Версия для печати темы

Автор: SleepeR 24.5.2009, 20:28

вообщем такой вопрос . . . за лето прошлое у меня начало выть 3-4 редуктора . . . после того как начинал выть редуктор естественно менялся на новый(хорошо что в том году они мне доставались почти даром) но сейчас с редукторами чтот косяк и тратить бабки на его покупку тоже не хочтеся.
так вот возник следующий вопрос - воющий редуктор можно отремонтировать? и какая именно деталь начинает выть и поддается ли замене?

Автор: fuzh 24.5.2009, 22:22

у меня всё начиналось с откручивания гайки хвостовика.
Выть начинает вообще от того что уходит нужный зазор в паре. а уходит он насколько я понимаю из-за подшипника ведущего вала. что с этим делать - не знаю

Автор: fazoinvertor 25.5.2009, 10:04

Заварка тут ничего не изменит. Нужна именно регулировка. Она подробно расписана в мурзилке и реально отрегулировать самому. Просто процесс довольно скучный и долгий, поэтому никто браться не хочет.

Автор: Maxim DST 25.5.2009, 19:04

Может не в тему поменял также 3 редуктора в итоге оказалось чулок моста слегка кривой. Поставил другой мост в сборе и проблемы этой больше нет

Автор: uhtomka tuning 25.5.2009, 22:16

я тут на днях перебирал свой 4,4 главная пара с червячной блокой,до этого тож выл,в итоге ремонт со всеми запчастями вышел в 2 тыщи рэ,отрегулировали по индикаторам,и проблема ушла

Автор: fuzh 26.5.2009, 9:58

Цитата(Антон-Хохол @ 26.5.2009, 9:10)

Автор: Maxim DST 26.5.2009, 21:34

Цитата(SleepeR @ 25.5.2009, 21:48)

Автор: VLADOS 27.5.2009, 12:52

Когда мой таз еще покупал отец в 99-м, с новья проехав 2к сразу завыл редуктор. Он поменял на новый - снова через 2к завыл. Дальше был установлен мост с копы с редуктором 4.3, ничего не выло, проехав эти 2к снова завыл! После этого вроде еще пару раз менялись и перебирались)) и никто не может сказать в чем косяк) я вообще ниразу с невоющим редуктором не ездил

Автор: karburator 29.5.2009, 20:04

Замечен факт (на собств. опыте), что редуктор начинающий выть на 90 км.ч. перестаёт выть на 135 км.ч.
ТЕОРЕТИЧ. ОБОСН.
...это может означать совпадение собственной частоты колеб. зубьев с опред. частотой вращения (резонанс),
частота колеб. зуба зависит от его жёсткости и точки прилож усилия.
ВЫХОД
1. при установке правильного зазора, при смещении пятна контакта зубьев обратно в нормальное положение меняется изгибающее усилие на зуб.
2. изменить жёсткость зуба (уменьшить), слегка обточив шестерню.

Автор: Штахет 26.2.2010, 6:59

с слов одного человека,почти восемь лет работающего автослесарем,не раз делал он редуктора,зазор по "газетке",натяжка подшипников,состояние зубъев,вот что влияет на вой,ну и наличие масла в редукторе.У самого стоит собственноручно собраный редуктор на капендосе,буксующем с парой 3.9 на третьей передаче,на кпп 2101(R 1) с 60 км\ч на асфальте двумя колёсами в срыв в занос,редуктор проходит в режиме жёсткого дубасева(разгонов и буксов)на асфальте дохрена уже километров,в последний раз самопальный блок диффа поставлен был,редуктор после жёсткого е*алова прошёл более 3000км-не намёка на вой или ещё чёнть,машина используется исключительно для дубасева в пробуксовке и дрифте на асфальте,т.к поповозка-бумер.Вот что нужно чтоб он был прально собран-хвостовик затянут на столько,чтобы легко вращался от руки,гайка закернена в нескольких местах,замят торец гайки тупым зубилом в нескольких местах,блок диффа должен быть затянут в подшипниках,но без фанатизма,тоесть если готовый редуктор вращать рукой за хвостовик,он вращаться одной рукой без заЁба должен,и зазор-можно по газетке,а можно на стук,если чуть убрать положение блока диффа в увеличение зазора,и при резком прокручивании хвостовика в два направления вдруг услышится маленький стучок,а до смещения блока диффа в увеличение зазора его не было-то оставляйте зазор таким,по газетке если делать-шестерни-высушив зубья,после проливки на зубья немного бензина,а ещё лучше промывки карба,зубья высыхают,и тогда ленту газеты,в форме серпа ,повторяющую окружность ведомой шестерни диффа,положив на эту шестерню начинаем вращать хвостовик,хвостовик вращать против часовой стрелки(на откручивание),полоска должна лежать с того края на шестерне,где эта полоска быстрее зацепится с зубьями хвостовика(вала ведущего),и похеру что это будет вращение в сторону-заднего хода,это ничё не меняет,если газета складывается в гармошку но нет пятен разрыва-хреново,уменьшать зазор пока не появятся пятна разрыва,при этой регулировке-одна гайка(фиксирующаяся лапкой на болту) поджатия обоймы подшипника диффа должна служить регулирующей зазор между ведущим валом и шестерней диффа-она(гайка поджатия подшипника диффа) находится с той стороны,где на ведомой шестерне диффа нет зубьев!!!,другой такой же гайкой регулируется натяг диффа в его подшипниках.

Автор: Красивый 1.3.2010, 10:57

кстати не факт, что R1 стоит, а так да с его жесткой эксплуатацией все работает тьфу...тьфу...тьфу

Автор: ksmotorsport 7.3.2010, 18:19

Может кто знает такое: Зазор между шестернями в редукторе плывет с проворотом шестерен, с одной стороны 0.20 а когда провернеш с другой стороны 0.12 что это? Кривая пара?

Автор: Штахет 21.3.2010, 6:48

можно проверить почему зазор изменяется,лучше снять планетарную(здоровенную) шестерню,прикрутить блок дифференциала на место как положено,зажав подшипниками, и проверить штангеном край плоскости блока дифференциала,проворачивая блок и меряя биение штангеном(край той плоскости-каторая держит на себе планетарную шестерню),2)посмотреть на свет,через приложеную плоскость штангена-просветы,оссобено в местах отверстий с резьбой,тоже самое сделать с поверхностью шестерни планетарной,если блок дифференциала не выдаёт биения по своему краю,и его плоскость без "горочек",значит проблема в шестерне,либо у неё плоскость с горочками,и она не плотно прилегает к блоку дифференциала-и создаёт плавающий зазор,либо плоскость её ровная,и брак в рельефе зубьев.

Автор: умный лодырь 24.3.2010, 23:29

и это тоже верно что описывает Штахет....но скорее всего у тебя бьет пара или есть такое понятие -биение с зуба на зуб .как его избежать- прикатывать на стенде -это имитатор узла (редуктора) чтобы выставить равномерное пятно контакта,любые пары по технологии катаются и взаимо незаменяются,которые пара я смотрел в магазинах неодна такую процедуру непроходила ,т к на пары наносят электро карандашом порядковые номера,на них я этого не видел да мало того они лежат в разных ящиках)))типо выбирай какая покрасивей)))!и посадочный диаметр планетарки в корпус дифферинциала должен садится очень плотно.

Автор: DIPOS 24.5.2010, 0:02

может уже писали,но воет редуктор при торможении двигателем,че за х..я?редуктор сток,пара 4.1.Масло лето нигрол,зима тад 17

Автор: ksmotorsport 25.5.2010, 0:47

Спасибо!

Автор: CATAH 5.9.2011, 17:11

Где в Москве поменять ГП так чтоб потом переделывать не пришлось?

Автор: grunger74 19.7.2014, 21:26

Подниму старую тему. Воет мост, сил нет( Воет только под нагрузкой на скорости более 70 км/ч. Убираю ногу с педали газа - тишина. Редуктор два раза снимал, выставлял зацепление индикатором, зазор везде ровно 0,1мм.
Можел ли так выть из-за кривого чулка или же тогда вой постоянный был бы?

Автор: Евгений.В 20.7.2014, 1:12

Если долго ездил уже не вылечишь, вой это бесконечные удары зуб об зуб, могло сбить металла не много с зубов и настроить уже не получиться, там зубья должны быть четко выставлены и вворачиваться строго параллельно друг другу.
И помимо зазора надо пятно выставить по центру, попробуй разведи штрих не много покрась зубья на бублике и убедись что пятно во весь зуб или не во весь но посередине и ровное не клиновидное. Клиновидное значит не параллельно.

На морковке были написаны какие нибудь размеры гравировкой?
Если да то это пометка о том что завален упорный базовый размер и его надо учитывать при сборке подбирая шайбу нужной толщины, чтоб не проваливалась морковка в сторону кардана.

Автор: grunger74 20.7.2014, 10:51

Гравировка есть. В редукторе менял корпус, оставил прежнюю регулировочную шайбу. Поробую штрихом посмотреть на пятно контакта.
А по чулку все таки, если под сброс газа вой пропадает, значит он не причем?

Автор: Евгений.В 21.7.2014, 2:12

Тут трудно сказать почему под сброс не воет, на противоположной стороне зуба износ всегда меньше и нагрузка меньше и может не выть, также может зуб нарезан не точно и с одной стороны пятно четкое а с другой убогое, и когда редуктора собирают большими партиями их помечают по состоянию пятен, какие то в задний мост или на Ниву в передней мост, он там назад всегда едет и воя нет.

У меня чулок то же кривой но редуктор не воет, на фото видно что отверстия не совпадают.

Автор: ussrtank 21.7.2014, 13:03

Косозубое, гипоидное зубчатое зацепление шумит по трём причинам: зазор в зацеплении, неточность установки ведущей и ведомой шестерней относительно друг друга или неточность профиля сопрягаемых поверхностей. Если зуб криво нарезан только на одной из сопрягаемых деталей-зецепление будет выть.
Для гипоидной передачи-это прежде всего угол спирали... Из-за неверного угла скольжение может происходит не по теоретичеси верной поверхности в полюсе зацепления, а по некой произвольной кривой(
Люфта нет в подшипниках?
Если чулок имеет пониженную жесткость, это теоретически может усиливать вой...
С краской тоже не всё просто: нужно точно выдержаь толщину слоя, иначе резльтаты будут не совсем верные/неверные.

ИМХО, но под сброс газа не воет потому, что ты убираешь назгрузку с ведущей шестерни. В гипоидной паре качения нет, но присудствует скольжение (сопрягаемых зубчатых поверхностей) при высоком давлении в месте контакта. Угловые скорости вращения ведущей и ведомой шестерни будут разные+зазор в зацеплении>>>давление в зацеплении сильно уменьшается или появится зазрчик-пара перестанет шуметь.