Достаточно хорошая управляемость при значениях(градусы*, минуты"): развал (на самом деле завал) -1*00"-1*05", схождение (по сути расхождение) -0*11". Если сделаете 2*, то расхождение до 18". Проверить правильность установки легко, на чистое колесо наносите поперёк протектора полоску 20мм резинового клея, даёте просохнуть и в путь по чистому асфальту без поворотов, через каждые 5 км контролируйте где стирается больше, при правильной установке я километров 20 проезжал и ничего не стиралось.
развалс сейчас встал акруальным вопросом какие углы выставить чтобы рулилось на асфальте хорошо? болты балки стандарт значит развал не больше 1 градуса(ну там 1 градус и 13 минут вроде как макс...). схождение сколько? и кастор сколько?
развал -1 градус, схождение сток, кастор макс. какой получится
Сразу видно, что некоторые товарищи не понимают значения углов установки колёс, если развал отрицательный, то и схождение должно быть отрицательным. Больше на эту тему не дискутирую, читайте книгу про которую я говорил.
Т.е. если развал отрицательный то "вектора направления качения" передних колес становится направлены внутрь, и для восстановления необходимой прямолинейности векторов (для предотвращения износа, уменьшения сопротивления качению, предотвращения рыскания... ) нужно настроить адыкватное углу "свала" - расхождение.
Ребята не буду спорить, но скажу ИМХО:
нигде и никогда не делается расхождение колес, т.е. не делается отрицательное схождение!!!!!
Где вы видели хоть одну авто, на которой было бы расхождение? Очень много автомобилей, где в стоке делается развал отрицательным, но схождение все равно положительное
Околонулевое схождение - это да, хорошо работает с отрицательным развалом.
У меня сделан развал -45минут и схождение 3минуты кастор 4,5гр. Как рулится и стоит на асфальте многие уже видели.
Мне вообще по барабану, какие вы себе углы установите, знаете, есть пословица, "только дураки учатся на своих ошибках". У меня есть пара учеников, один молодой другой старый, первый делает как скажу и не заморачивается вопросом "почему", и всё у него получается, второй типа "сами с усами", гоняет давно толку ноль, результатов нет, зато всё сам делает и никого не слушает и в грудь себя стучит перед молодыми, типа "у меня опыт". Советовать таким, только время терять. Больше про развал слова не скажу, дерзайте, а лучше книги умные читайте и "думалкой" своей думайте, а разговоры, типа:" где вы видели...", пустая болтовня, ты что у чужих автомобилей углы установки мерил.
На данный момент авто в постройке, к зиме готовлю. Если какие зимние покатушки устроите, приеду. Но поболтать могу приехать и так, не обязательно сразу гонки устраивать. Прошлой зимой соседи приглашали, я им устраивал тренировочные сборы на льду с шашлыками, все остались очень довольны, обещали собираться каждую зиму.
Кстати на классике заводской "кастер" 4 градуса, плюс минус 1 градус. Так что кто себе сделал 5 градусов, это не есть ваша находка и ваши регулировки.
Я сейчас езжу на ПП, но могу приехать и на ЗП вместе с учеником, так наверное даже интересней будет.
если у тя на глаз видно расхождение то на такой машине я бы не рискнул выезжать на дорогу
Не вводите в заблуждение других, если сами не совсем точно знаете, по заводу "кастер " на "классике" от 3 до 5,5 градуса. ("Автомобили ВАЗ", авторы Вершигора, Игнатов, Зельцер, Пятков, стр.244. Издательство "Транспорт").
У меня в программе стенда допуск кастора от 3 до 4гр. Но главный вопрос был не в этом, а в компенсации развала схождением.
Один из участников форума спрашивает про оптимальные углы установки колёс, "что бы и рулилось хорошо и резину не ело". Здесь всё не так просто. Если у вас гражданское авто и вы установите углы колёс как для кольцевых гонок по асфальту, то рулиться будет хорошо, но возрастают нагрузки на подшипники ступиц, и надолго их не хватит, для соревнований это не актуально. Если вы будете участвовать в спринте на грунте, то асфальтовые настройки здесь уже не нужны, для ипподрома вообще совсем другие установки, там только один левый поворот, для ледовых гонок то же свои настройки, резина уже шипованная. При прохождении поворота в заносе на льду и грунте отличается от поворота на асфальте, и нагрузки на покрышки совершенно разные. Я для разных трасс делаю разные установки. Оптимально для города установите заводские настройки, а хорошее сцепление в большей степени зависит от покрышки( ширина, высота, профиль, жесткость резины, рисунок), это целая наука, достаньте литературу, почитайте вникните. Опять же возвращаемся к заводским настройкам, там указаны углы под нагрузкой, что т о я не видел что бы на стендах загружали автомобили, они там регулируют по каким то своим, нам не ведомым способом, не факт что это правильно, ссылаются на какие то таблици, кто их разрабатывал, неизвестно. Если вы установите углы поднагрузкой, то пустой автомобиль будет управлятся уже по другому. В начале раздела я указал углы при которых достигается хорошая управляемость на асфальте, могу повторить:
кастер: +2*30", развал: -1*05", схождение: -0*11". Оптимально для гражданской машины: К +2*30", Р --0*01", Сх
-- 0*03". Углы без нагрузки, вернее для той нагрузки с которой вы большинство передвигаетесь.
я понимаю еще раз глупо спрашивать, но позволю себе спросить.. т.к. выше читал про полосу клея и 20 км. при таких углах кастер: +2*30" развал: -1*05", схождение: -0*11" , получаеться особо адско резину не ест, чуть сильнее чем при стандартной эксплуатации... я понимаю что я хочу и рыбку съесть и чтоб задница цела была, ну нет пока возможности иметь несколько комплектов резины или часто её менять.. а управляемости хочется хочется. к сожалению пока ограничен университетом в в плане финансов и времени еще годик...
я понимаю еще раз глупо спрашивать, но позволю себе спросить.. т.к. выше читал про полосу клея и 20 км. при таких углах кастер: +2*30" развал: -1*05", схождение: -0*11" , получаеться особо адско резину не ест, чуть сильнее чем при стандартной эксплуатации... я понимаю что я хочу и рыбку съесть и чтоб задница цела была, ну нет пока возможности иметь несколько комплектов резины или часто её менять.. а управляемости хочется хочется. к сожалению пока ограничен университетом в в плане финансов и времени еще годик...
Уважаемый Гоняла! Внимательно перечитал и немного расстроился - настройки выше рекомендованы для асфальта, на который мы (увы) практически не выезжаем. Очень интересует грунт и лед-снег. Заранее благодарю!
есть у меня знакомый кмс по авторалли, гонял в бородатые времена сам уже дед. был у нас разговор на эту тему, он сказал что в раллях всегда гонял настройки делал по нулям, кроме кастора конечно, кастор вроде максимальный был..
http://www.rcdesign.ru/articles/auto/car_setup_study
актуальная тема
Давайте сначала поразмышляем, углы устаеновки влияют на управляемость, но это в основном на асфольте. Если брать грунтовую трассу, то в большей степени вы зависите от хорошей резины. Если у вас не совсем точно настроены углы, но стоят отличные колёса, а у меня идеальные углы, но простая резина (типа зимней), вы меня всё равно объедите. Поэтому на грунт ставьте заводские углы, что бы нагрузка была на внутренний (большой) подшипник. Главное что бы цапфы, сошка рулевого и маятника, были не кривые, всё это влияет на управляемость. Ничего нового вы с "каменным веком" (передняя подвеска ВАЗовской классики) не сделаете, не тратьте время и лишние деньги. Научитесь в совершенстве управлять тем, что есть. Хорошие амортизаторы в купе с пружинами то же дают хороший результат. Нет такого, что вы установили какие то свои секретные углы и всех "сделали". Будьте реалистами.
Простой пример, взять мои последние ипподромные гонки, некогда было мудрить с колёсами, как с передними так и с задними. Поехал на стандартных настройках ( по углам). Всё равно выиграл. Как то неудобно сам себя хвалить, но это для примера. Выигрыш зависит от ОЧЕНЬ МНОГИХ ФАКТОРОВ. На "дохлом "моторе все все подвижки бесполезны.
Делая жестче переднюю подвеску - добавляем недостатку, делая жестче заднюю подвеску - добавляем избытку в поворачиваемости, и наоборот.
Особенно это касается жесткости торсионов ( стабилизаторов ) т.е. на поперечность.
на калине это не прокатывает
Ну что, никто ничего не расскажет интересного по этому вопросу:
Давно я не просматривал эту ветку сообщений, нашёл интересные вещи. Фот Флинту кажется, что 11 минут это жесть, а Вы знаете сколько это в мм. для стандартного колеса. Если там, куда вы обращаетесь для регулировки углов установки колёс дерьмовое оборудование или полуграмотные "мастера", то и установка развала в 0 для них будет проблема. Критиковать всегда легко, подскажите какие вы установки делаете, поделитесь секретами, подскажите дельные вещи. Я вообще предлагаю устроить дружественные соревнования между Москвой и Питером по ледовым гонкам между участниками форума, например в Ярославле есть зимой хорошая трасса, и пусть каждый покажет на что способен, а языком "молоть" способностей особых не надо.
Я где то уже сообщал, длинна дистанции ралли в те времена, когда я ездил на классике, составляла от 550 до 800 км. и углы колёс я устанавливал стандартные, при отрицателном развале наружный подшипник не выдержит до финиша. На кольцевых гонках, естественно установки другие, развал отрицательный до 2 градусов, схождение то же отрицательное от 11 до 20 минут. Я тут ответа так и не дождался от критиканов, так вот пишу, кому лень самому посчитать. Расхождение в 11 минут для стандартного колеса диаметром 580-600мм. это 2мм.
Я себя не позиционирую никак, это здесь меня выставляют в разных ипостасях. Но если это кого то задевает и думают, что я ездить не умею, это ихи проблемы, меня это как то не волнует ни грамма.
Как говорится, "не нравится не ешь".
Про какую ссылку ты говоришь. На интернет у меня ссылки нет, эти книги у меня вживую. Про управляемость книга называется "Стабилизация управляемых колёс автомобиля".
Я как раз и думал про то что ты ее отсканировал и выложил. К сожалнию в поисковике такой книги нет. Из доступных широкому пользователю (на русском языке) есть только книги Раймпеля, но в них дана только голая теория без объяснений и примеров, "дагадайся мол сама".
Читать надо хаммилла и раймпиля, первый упрощённо даёт, второй развёрнуто с расчётами...
Хорошо, давайте подискутируем. Для чего нужен "кастер" (продольный наклон оси поворотной цапфы) ? Данный параметр требуется для стабилизации колеса при ПРЯМОЛИНЕЙНОМ движении, он не влияет на "рысканье" и увод автомобиля в сторону, так зачем его увеличивать, объясните мне зачем все его увеличивают, у вас только руль тяжелее будет и всё, никаких плюсов от увеличения. В конструкции любой подвески инженеры уже заложили данный оптимальный параметр, и если в "жигулях" кастер 5* менять его не вижу никакого смысла.
Цитата из журнала: "Главная функция кастера - это наклон колес в сторону поворота руля автомобиля. Наклон колеса влияет на сцепление с дорогой, а значит и на управляемость автомобиля. Если автомобиль двигается прямо, то колеса имеются наибольшее сцепление с дорогой, что обеспечивает для водителя быстрый старт и позднее торможение. А вот в повороте все иначе. При повороте колеса, покрышка деформируется под действием боковых сил. И чтобы сохранить максимальное пятно контакта с дорогой, колесо автомобиля тоже наклоняется в сторону поворота. Но везде нужно знать меру, ведь при очень большом кастере, колесо автомобиля будет сильно наклоняться, и утратит тогда сцепление с дорогой."
На мой взгяд так:
На асфальте на низком профиле - да максимальное пятно будет с 0 кастором. На высоком профиле же колесо просто подломится и площадь контакта будет никакая. А что касается снега и грунта, так там наоборот желательно всю массу дать на меньшую площадь, чтобы колесо "вгрызлось в покрытие".
Плюс не забываем, что передняя ось идет по бОльшему диаметру чем зад и автомобиль немного повернут мордой наружу. Кастор дает как раз развал "направленный немного вперед". По сути автомобиль упирается колесом именно в том направлении, в котором действует центростремительное ускорение.
А я всегда думал, что на снеге и грунте, в повороте автомобиль движется в заносе и передняя ось идет по малой окружности.
Снег еще ладно, но на грунте проходить все повороты в заносе значит терять время.
Ребята, вы сами себе мозг грузите. Я не говорил, что кастор нужен для самовозврата, покажите, где это написано. «Кастер» необходим для стабилизации колеса при прямолинейном движении, кроме «кастера» есть ещё РАЗВАЛ, СХОЖДЕНИЕ, и УГОЛ между поворотной осью цапфы и осью вращения колеса, который НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ И ЗАЛОЖЕН КОНСТРУКТИВНО, у разных автомобилей он разный, а вы начинаете меня упрекать в моих цитатах. Я то, как раз очень тщательно разбирался в этих углах, и много перепробовал, а вы привязались к одному параметру и видите в нём какое-то спасение. Да делайте чего хотите и обоснуёте это грамотно, да незабудьте это проверить и не на одном коротком спринте, где у вас нет достойных соперников, и где вы не успеете почувствовать разные настройки, этот очень кропотливая работа. Попробуйте отъездить сезон в кольцевых гонках и после этого вступайте в грамотную полемику об углах установки. Вы тут ещё пишите про компенсацию «сминания шины», а если вы поставите низкопрофильную резину, и «боковой увод» (вот так это называется, а не так как вы пишите) резко изменится, что вы будете делать с «кастером». Установить «разварки», как вы по пацански их называете, и увеличить «кастер», вот это по пацански, «грамотное решение», слов нет. Вот зарекался не давать советов, нет сунулся, не одного грамотного возражения не прочитал, вы начитались глянцевых журналов и отдельных выдержек из каких-то статей. Сходите в библиотеку, возьмите литературу для высших учебных заведений, в конце концов, сходите в МАДИ, там тоже есть библиотека. Повторяю, не надо быть умнее специалистов, которые разрабатывают подвески, а личные восприятия управляемости автомобиля, могут быть ошибочны.
дайте мне по шапке, но специалисты, разработавшие подвеску для ВАЗ 2101 в середине прошлого века, не ставили себе задачей сделать её таковой, чтоб сел за руль и надрал на многих типах соревнований других участников. они делали подвеску для жоповозок и рабочих машин. а у нас все же идет обсуждение конкретных параметров под конкретные соревнования/покрытия и обмен опытом в установке этих параметров. я вот например зашел в эту тему, прочитал её от начала и до конца и не нашел хотя бы приблизительного ответа на интересующий меня вопрос (углы установки колес под снежно-кашево-ледовые спринты), разве что ссылки на литературу, которую в интернете вроде не найти (сам не задавался, пока только название узнал) и направление в библиотеку МАДИ, билет к которой обойдется в некислые денежно-временные затраты и не факт, что это вообще что-то даст.
Автоспорт это дорогой вид спорта, и вкладывание денег за билет в библиотеку, тоже входит в статьи расходов, и она намного меньше, чем траты на разбитые запчасти, резину и прочее. Не знаю как вы читали, но я давал РЕКОМЕНДАЦИИ по углам, но не более того. Утверждать бесполезно, сразу находятся "знатоки", которые всех опровергают, а это не конструктивный разговор, а пустая болтовня.
Мне как раз всё понятно, я уже давно во всём разобрался. Больше коментариев не будет.
Дерзайте, "малыши".
Пришлось вернуться в эту тему, а причина такова. Сегодня подходит ко мне "стритрейсер" и жалуется на плохое поведение машины на скользкой дороге.
Пошёл посмотреть, машина свежая не убитая, сначала, думаю надо прокатиться,
Нашёл кусок дороги без льда, разогнался, вильнул рулём и машина резко изменила траекторию движения. Ясно, избыточная управляемость, даже через чур. Ну и как прикажете на таком агрегате по льду ездить.
Так вот, вернёмся к управляемости, на машине, о которой я говорил выше, углы установки в норме, и на управляемость влияет много факторов.
«Anton_B» вы здесь и не найдёте конкретной рекомендации, её просто нет. Например я зимой на ПП езжу на 4,5мм шипах, колёса шириной 155, профиль 85, R=15, диски 4 дюйма, давление больше 3атм. «Кастер» я увеличиваю достаточно, развал и схождение совсем другие в отличии от стандарта, и что я должен их вам рекомендовать, это глупо.
Главное разобраться какой параметр для чего нужен и это не всё, все эти углы зависят от жёсткости подвески, согласованности спереди и сзади, колёс, применяемых на данном соревновании, высоты подвески. Например вы отрегулировали углы на сервисе, но когда вы поедите на снежный спринт, то оденете другую резину с другой размерностью, и всё, ваши регулировки впустую. И это не всё, надо ещё убедиться, что у вас кузов не кривой, диаганали и парралели в норме. Запомните как стоит спица руля, при движении по асфальту в прямолинейном движении, потом поставьте авто на ровную площадку, поставьте руль в положение прямо и померьте расстояние справа и слева от центра ступицы до центра полуоси. Даю гарантию, что расстояние разное. На скользком покрытии очень важно соблюдать геометрию, даже при правильной установки углов, автомобиль будет рыскать на большой скорости, каждое колесо будет «тянуть одеяло на себя». Простой пример. Зимнее ралли, без шипов, начало 90-х годов, «передний привод рулит», заднего привода от силы машин 10 наберётся, ну и я в том числе. После 4-х СУ расстановка , я в 10-ке, следующие машины с задним приводом ближе к концу, все поражены, как я на «пятерке» так вваливаю. Да ничего особенного, очень много времени потрачено на управляемость. Едем длинное СУ 22км, догоняю «восмерку, правый поворот затяжной скользкий широкий ровный, я его как стоячего обошёл, он ко мне на финише подходит ошарашенный, не понимая, как такое может быть. Посмотрел его автомобиль, на глаз видно, что колеса передние в «раскаряку» стоят, он был на «солёном Баруме», о какой управляемости может идти речь. По итогам гонки он так сзади и оказался, к финишу его «соль» была лысая.
Поэтому не ждите в плане установки колёс прямых указаний, таковых нет. В 2000-х годах ездил на 12 модели на кольце, а в 80-х на «копейке», абсолютно разные настройки подвески. Я на переднем приводе две зимы учился ездить.
конкретных градусов и минут я и не ожидал услышать. только лишь рекомендации. к чему стремиться, что увеличивать или уменьшать. ездить собираюсь либо на стоковых шипах 175\70 р13, либо на липучке 185\65 р14. и они все на дисках с большим вылетом (от пп семейства).
Я уже сообщал 11 минут, это 2мм для стандартного колеса, при 1 градусе развала. Не нравиться вам 11 сделайте 10 минут, здесь приведены матеметические величины, и надо их придерживаться. Это для асфальта. Если все хотят услышать какие углы я устанавливал для зимнего ралли, и не шипованных колёс, то это вам не очень понравиться и опять все начнут спорить. Скажу об одном параметре, у меня отсутствовала трапеция, внутреннее и наружное колесо поворачивались на один угол, и кастер был минимальный 2 градуса, а развал 25 минут, схождение практически 0 - 2 мм. Для чего такие углы, подумайте сами. (Для тех кто на самом деле хочет разобраться в углах установки колёс).
Поидее надо указывать к углам установки колёс что-то, что позволит оценить жёсткость и указывать при этом высоту подвески (хотя бы переда) и параметры шины. Иначе например применив правильные углы на мягкой подвеске черезчур сильное искажение развала и пянта контакта "съест всю полюзу"
Замечание правильное, такой вопрос возник с точки зрения настоящего времени, а в те года ездили на стандартной резине (165/80-13), диски у меня сначала стояли расширенные, потом я отказался от них, зимой управляемость хуже и применял стандартные от автомобиля ВАЗ 2106, проставки не применяли. Я во всяком случае не применял.
Пружины стояли от ГАЗ-21 обрезанные на 1,5 витка, от "24" Волги показались жёстковатыми. Амортизаторы стандартные 8 штук. Сзади пружины стандартные с проставкой 30мм. Это для ралли.
прошу меня простить я в этом полный лох совсем . Но я так понял почитав темку что для асфальтового спринта по вашему мнению Старый Гоняла лучше сделать кастер: +2*30", развал: -1*05", схождение: -0*11. На машине стоит резина 195/50 15 плюс проставки спереди 15мм и сзади 15 мм. Посоветуйте пожайлуста как лучше сделать?? на грунт выезжать буду очень редко в основном асфальт. Заранее огромное спасибо.
Какой автомобиль ( на фото 2107), какие пружины, занижены, нет, амортизаторы, какая ширина дисков колёсных. От жёсткости подвески зависит, какие углы устанвить, стабилизаторы спереди, сзади, всё важно.
Да ваз 2107. Пружины нива перед неразанный с амортами плаза спорт нива, сзади нива резанная на 1.5 витка и аморты плаза спорт. 15"x7J 4x98 ET38 Dia 72.6 Спереди 2-й стабилизатор сзади нету, тока тяги на 08 салентблоках.
Заранее спасибо
Вот файл по настройке параметров (не только УУК) автомобиля от симулятора (симулятор признан одним из лучших, в нём просто валить на все деньги в повороте как по рельсам не получиться (не NFS)), не плохо написано какой параметр на что влияет и как определять, что он оптимален (хотя на реальной машине это проблематично)...
Какое схождение делать при развале 3гр. 30мин. и касторе 5 гр. 30мин.?
Данные которые я давал и на которые здесь ссылаются, я приводил исходя из того, что кастор не превышает 3* , диски без проставок, и высота подвески для асфальта, и жёсткость для асфальта. Установка только тех параметров про которые я говорил, не принимая во внимание другие составляющие, НЕ ПРИВЕДУТ К ЖЕЛАЕМОМУ РЕЗУЛЬТАТУ. Настройка подвески на каждую трассу индивидуальна, и нет прямого рецепта. Я про это то же говорил не раз. Не надо путать асфальтовый спринт с кольцевыми гонками.
И наверно для высокопрофильной резины.
Для каких целей делают многие здесь присутствующие кастор 8, а то и 10 градусов. Конкретно может кто нибудь обосновать, лично я не понимаю для чего, и что это даёт.
На спинтах на классике постоянно одна и та же ситуация: наружное колесо уходит в + развал, внутреннее в - развал... естественно, нифига не поворачивает, а плужит. С большим кастером эти неприятные явления компенсируются.
у меня стоял кастор 10 градусов. очень хорошо держит прямики рулить очень легко а вот снос передний оси стал наступать раньше!!!! когда вывернуть колёса видно что пятно контакта очень маленькое становится.а руль стал острее так выразился мой друг у него шестёрка сток.за 500 км в боевом режиме ничего не отвалилось шаровые "трек"
Короткоход не хочу... все же машина и по грунту ездит, хотя бы иногда Резя 195/50 15, паррада, не особо помогает. Кастер приход дает Теперь не только по скользкому в первую десятку в классе попадаю.
Всем привет! Мне много задают вопросов про углы установки, однозначно не ответишь, нужен индивидуальный подход к каждому автомобилю. Здесь я выложу выдержки из умной книги, может кому и пригодится, опыт приходит методом проб и ошибок, то что стоит у меня может не подойти Вам, поэтому каждый сам решает как настроить автомобиль под конкретные трассы в зависимисти от подвески, резины, и прочей "чепухи". Если кого заинтересует, буду выкладывать потихоньку.
Дэс Хаммилл "Подвеска и тормоза" ?
Я не знаю что это за книга, это ксерокопии, я выбрал более менее интересное для себя.
Ребят давайте не будем уходить в книги,а просто спросим людей которые этим занимаюца 15 лет или у меня который занимаеца этим год.
Спрашивайте!
Просто я перенимаю 15и летний опыт этого человека.
Мне все же кажется литература нужная. Потому, что просто знать какие у кого углы подвески недостаточно, нужно понимать для чего они ТАКИМИ сделаны.
Старый гоняла правильно сказал "все познается пробами и ошибками".
Смотря под что строится авто,если под кольцо,то надо центр тяжести снизить и делать жестче подвеску,а это уменьшение клиренса,а уменьшение клиренса приводит к тому,что развал в итоге станет положительным и в итоге болтов не хватает,а их удлинение приводит к их отрыву.Увеличение кастера:можно добица подкладкой шайб,но тут болты не позволяют,перенос балки вперед,но тогда надо изменить угол работы верхнего рычага иначе нижняя шаровая и амморт работают на излом,можно поставить проставку под верхнюю шаровую:изменение на 1 градус развала это изменение на 30 минут кастера.
Вообще для кольцевых авто развал заваливаеца максимально и кастор тоже,но схождение надо регулировать на вывернутых колесах.что бы тянуло влево,но правлено положение руля,а значит радиус поворота влево меньше,чем вправо.
На НАСКАРЕ,т.к. у них поворот только в налево,то у них кастер слева меньше
это к наскару.чет я сбился со строчки.
А вот если все таки почитать Хэммила, то оказывается что для кольцевых авто развал НЕ заваливаеца максимально. И даны конкретные углы, дальше которых это делать бессмысленно. К слову сказать, именно эта книга - практическое руководство, основанное не на теоретических выкладках, а на многолетнем опыте. Поэтому там не только пестики и тычинки, но и конкретные цифры. Не ленитесь читать.
Вот и поговорили))))
При подготовке автомобиля к соревнованиям, я всегда пользовался научной литературой, а не статьями ни пойми кого, ни пойми кем напечатанные. В частности есть книга В.А.Иларионова кандидата технических наук, про углы установки колёс аж на 160 страниц. И спорить здесь с людми, которые не понимают сути вопроса, я не имею ни малейшего желания. Только одна фраза, что "кастер самая главная причина увода в сторону", отбивает желания к дальнейшему разговору. Нука скажите где это написано?
Оживлю тему, так какие же углы устанавливать для асфальта???? + авто на каждый день
R-15 (195/50), 2-стаб, 8 амортиков, пружины сток
Сделал как и прошлый раз, оезину не ело, рулилось относительно н6ормально:
Розвал - 1* 00"
Схождение - 0* 11"
Кастер +5* 00"
А кто и с помощью чего делает развал-схождение? Неужели все катаются на сервисные стенды и пугают их своими боевыми машинами? У нас мало кто берется....
А если приехал на тесты, и надо в сервис парке изменить углы, найти оптимальные? Я про какие-либо самодельные или покупные бюджетные переносные приспособы.
Тоже много раз думал про это. Когда машин несколько, вообще проблема-проблема. Цеплять на треугольник и тащить куда-то жутко долго и муторно. Недавно в гараже, где у меня один из тазов отстаивается был найден лазерный уровень. Офигенная штука - делает лазерный крест строго по горизонтали и вертикали. Мы обставились картонками, отметили на них что нам нужно и выставились. Машина после прыжков вообще ехать отказалась, а тут выставились, хоть примерно. Но нам то в ночь приспичило, а так по уму зеркала на колеса прилепить не проблема.
Быстрая идея возникла в выходные на эту тему:
Берем два швеллера (или подобное) в ширину колеи, ставим поперек машины, заезжаем на них колесами. На колеса нужно изготовить площадку, крепящуюся к колесу четко по плоскости диска. Берем цифровой (качественный) угломер и обнуляем от швеллера, на котором стоит машина. Прижимаем к площадке и измеряем углы, поперечные, продольные.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)