Версия для печати темы

Автор: fuzh 24.7.2010, 19:38

Седня продолжил тренировку с блокой, немного видео поснимали..
ощущения неоднозначные и немного непривычные..
закончилось все тем, что у меня опять пробило прокладку гбц и опять кофе поперло из бачка..
нужно снимать голову, разбирать и отвозить делать НОРМАЛЬНУЮ шлифовку

Автор: fuzh 25.7.2010, 22:09

ой-ой

Автор: drihting 25.7.2010, 23:00

я думаю пора не фрезеровать а уменьшать степень сжатия например сделать в камерах сгорания уши побольше и т.п. ИМХО

Автор: fuzh 25.7.2010, 23:14

1) фрезеровка и шлифовка это две разные вещи
2) степень меньше делать не буду, т.к. это будет шаг назад
3) пилить голову дальше - это совсем бред будет, у меня и так кс 36 кубов, голову по-правильному вообще нужно по-минимуму трогать, правльнее что-то с поршнями делать, т.к. поршни стоят в разы дешевле чем голова

Автор: drihting 26.7.2010, 0:53

почему на классику нормальную цельнометаллическую прокадку не делают(((

можно попробовать обжечь алюминиевую или медную прокладку, либо сделать такие медные кольца обозжонные, которые вместо металлических родных воткнуть в прокладку других идей нет

Автор: Limong 26.7.2010, 4:44

если вопрос в прокладке, то на водорезке можно вырезать по образцу что угодно, главное медные листы намутить.

вот чтото типа такого будет


взято отсюда, ценник 2000
http://www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?p=1052494853

Автор: Старый Гоняла 26.7.2010, 7:56

Если плоскости головки и блока ровные без изгиба, то прогара прокладки не будет, даже стандартной, у меня СЖ 11,8. Заливайте в систему охлаждений качественный антифриз, проверьте на герметичность, если система не герметична, то выделение мелких пузырьков начинается уже после 85*С и начинается местный перегрев, хотя прибор показывает нормальную температуру. Тысячу раз всем говорил, в авто спорте мелочей нет.

Автор: fuzh 26.7.2010, 9:12

меня смущает шероховатость плоскости. Сейчас если ногтем провести по ней, она жужжать начинает. Из-за этого у меня в июне прокладку пробило, но не выдавило, но эффект тот же.. Потом поставил более толстую прокладку, она обжалась лучше и ещё на дольше хватило, но все равно выдавило. Плоскости все ровные, не раз промерялись. Думаю, шлифовка плоскости гбц исправит ситуацию. + куплю новые болты гбц, старые уже очень давно используются

Автор: Старый Гоняла 26.7.2010, 15:13

Проверь тщательнее плоскость блока. Есть герметик белый производства Казань, мы как то на прописке трассы меняли прокладку, "башка" кривоватая была, обмазали всю прокладку, ходила долго так и не прогорела, перед очередной гонкой только шлифанули "голову". На тюбике написано "АВТО герметик-прокладка. Силикон-Казанский"

Автор: TYM 26.7.2010, 20:26

Слышу уже далеко не первое спортивное мнение про целесообразность использования казанского герметика... Сам уже давно использую, только чёрный.

Автор: Корн 27.7.2010, 8:44

Ндя!
Будем надеятся что казанский герметик все победит!

П.С.
В пыхтино стало опять ровно?

Автор: fuzh 30.7.2010, 21:16

А чем этот Казанский герметик лучше импортного например АБРО или любого другого? Или просто нет опыта эксплуатации с другими герметиками?

Автор: RRR 30.7.2010, 23:39

Стёкла в фары лучше всего вклеивать именно им. Из импортных герметиков лучшие "Перматекс" (чтобы герметизировать, а не фары клеить ).

Автор: fuzh 30.7.2010, 23:52

мы же не про фары)
а вообще лучший герметик это гладкая плоскость ГБЦ я считаю. Чем выше шероховатость поверхности - тем больше фактическая площадь гбц, и тем меньше прижимная сила на единичной площади.

Автор: RRR 30.7.2010, 23:57

Полностью согласен. Гбц должна быть прямая, ровная и правильно обтянута. Гоняла имел ввиду временный выход из ситуации.
А про герметик это было лирическое отступление.

Автор: Инженер Гарин 31.7.2010, 13:12

Быть может если такие проблемы со стойкостью прокладки( степень сжатия высокая видимо) может тогда пойти по пути турбинированных двигателей.... там проточки в блоке вокруг цилидров... колечки медные отожженые.... просто мненние. А сколько голову тянете в Ньютонах?

Автор: fuzh 31.7.2010, 14:03

тянем 120, хочу у Санька Вебера спросить какие у него меры против выдавливания прокладки - у него есть что сказать.
Санек, скажи а?
тока что отдал в механику голову, заказал шлифануть плоскость каким-то волшебным методом (забыл название, помоему плосковершинное)
на той неделе получу обратно и посмотрим что будет

Автор: Старый Гоняла 31.7.2010, 15:13

Прокладку выдавливает скорее всего из-за детонации на больших оборотах. Детонацию, на оборотах свыше 5000 не слышно. Что то не то у тебя с камерой сгорания, это ошибка многих, здесь нужны обширные знания в плане строения камеры сгорания, даже применяя высоко октановый бензин всё равно будет детонация от не правильной формы и как следствие перегрев двигателя. Я отдельно напечатаю общие правила по форме КС потом выложу, тут в двух словах не скажешь. У меня СЖ 11,5-11,8 стандартная прокладка, отсечка 8200.

Автор: fuzh 31.7.2010, 15:28

интересный вариант, можно будет как соберу - попробовать прокатиться с ДД.
так же интересна информация по КС)

Автор: Радик 1.8.2010, 14:22

прокладка держит гораздо дольше, если при расточке блока не снимать фаску для захода п.к. кольца ставить сложней, но зато прокладка обжимается лучше.

Автор: fuzh 1.8.2010, 14:49

а должно быть наоборот. если не снимать фаску то будет больше площадь, соотв. давление меньше. Да и кольца будет совсем плохо ставить/менять

Автор: fuzh 1.8.2010, 21:56

вобщем недождался, сам позвонил Веберу) вот что он сказал:
1) у меня детонация
2) чем грубее обработка плоскости, тем лучше сидит прокладка
3) Санек тянет болты 15кг/м, сам чувствует как они текут))
4) рекомендует мазать всю прокладку герметиком (каким-то аэрозольным, забыл уже)

вот что я думаю:
1) поскольку уже два человека сказали про детонацию, обязательно проверю сей факт как соберу обратно двигатель. Думаю прикрутить датчик детонации и смотреть на омметр
2) тут я частично только согласен, по моему мнению идельны были бы концентрические окружности с центром в центре КС. Но такого я ни разу не видел, а дуговые следы от фрезы шириной ~1/6 окружности делают только хуже. Поэтому шлифую плоскость.
3) Куплю новые болты и надо будет прикинуть когда они течь начинают, не хочу их "течь"
4) не хотелось бы) моя инженерная мысль корчит лицо когда об этом думает)

Автор: Радик 1.8.2010, 22:43

так та площадь которая прибавиться ничтожна по отношению к площади всей прокладки. зато при этом обжимается всё металлическое кольцо. ещё при постройке турбомоторов так делают, а поршни не так уж и трудно засунуть. Ты же сам просил подсказать кто что знат.

Автор: fuzh 1.8.2010, 22:52

да спасибо за любой совет) но хотелось бы поточнее просто

просто у меня оно и сейчас всё обжимается)
чувствую обсуждение будет очень долгим, т.к. у меня куча вопросов и сомнений по поводу твоего высказывания, поэтому предлагаю не продолжать данное направление.. но все равно спасибо

Автор: Гость_-=veber=-_* 2.8.2010, 1:55

герметик перматекс аэрозоль вадик веном тож его знает он какойто с медью етот герметик. далее если диман у тя финансы позволяют арпишные болты то бери их один раз купил и забыл на 15 моменте не тянуться. а детонацию можно по альфометру и по датчику температуры выхлопа выявить этот способ у нас давно проверен. и на твою степень 102 топливо надо и свечи нжк б9егв. у овса такие есть тока на них моторы заводить на холодную низя умрут они вмомент.

Автор: fuzh 2.8.2010, 10:02

где болты купить можно такие?
детонацию буду определять как написал выше.. а свечей холодных иридиевых я не нашел((( поэтому поставил шестые иридиевые..

Автор: tomas2102 2.8.2010, 10:04

на такую СЖ нужно ставить оринги , даже в книге Сингуринди ест об етом..
фрезируетса углубления в блоке и ставитса 0,8 провалка от сварки

о смес у тебя какая? луче делат богаче. и еше зажигание оцен влияет.

Автор: fuzh 2.8.2010, 10:06

постараюсь без орингов обойтись)
смесь богатая

Автор: tomas2102 2.8.2010, 10:37

ага я тоже так думал у меня степень 11,5

Автор: -=veber=- 2.8.2010, 11:21

они у тебя в красной коробке были? болты у тегунова есть памоему овес притащить может. твои свечи ниачем чесно говаря нада рэйсинговые минимум б9ег

Автор: илюха 2.8.2010, 11:25

интересно будет посмотреть на результаты.

к слову, есть информация, что датчик детонации ставится на 21214 и не ставится на 2104/21067 по ряду факторов, один из которых отсутствие гидроопор и гидонатяжителя цепи. датчик детонации может воспринимать "шум" от них как сигнал для срабатывания.

но идея в любом случае интересная. попробовать стоит.



про камеру сгорания.
поршень 21213 разрабатывался на основе опыта, полученного во время разработки двигателя 2108, и сконструирован специально для классического двигателя. округлая выемка в днище поршня 21213 - результат инженерно-конструкторской работы и множества испытаний. поэтому в классическом двигателе предпочтительнее применение поршней 21213 нежели 21083, имеющих одинаковый диаметр.

Автор: -=veber=- 2.8.2010, 12:04

насчет камеры сгорания что она вызывает детонацию здесь спорно. ждем описания от гонялы.

Автор: fuzh 2.8.2010, 13:02

нет, в синей - других вообще не было.. всю южку облазил. Видимо, стоит в тематические магазины заехать. Если будешь брать что-то через "овса" - мне тада болты нада будет,

Автор: fuzh 2.8.2010, 13:05

по поводу датчика детонации и жигулевского двигателя - не подумал об этом, признаюсь(( наш двиг и правда очень шумный

Автор: Старый Гоняла 2.8.2010, 14:31

Выложу обязательно, частично уже написал, у меня сейчас два мотора и КПП, готовлю к гонке, времени совсем мало.

Автор: fuzh 2.8.2010, 21:15

по КС инфа http://www.lada-vfts.ru/forum/index.php?showtopic=4743&view=getnewpost

Автор: -=veber=- 3.8.2010, 1:36

тако в южке не продают! к овсу поеду наверно в начале сентября но я как правило ему звоню заказываю патом как приежает еду забирать.

Автор: fuzh 11.8.2010, 20:54

Голова отшлифована.

купил новые болты старого образца (под головку 19) к-т +1. На запасном блоке решил проверить какой момент будет держать лишний болт. Ну так вот до 160Нм (конец шкалы моего ключа) болт себя прекрасно показал и готов был держать больший момент. Поэтому думаю крутить моментом 140-150Нм.

Автор: Zver 12.8.2010, 0:40

Респект за испытания. В масло окунал?

Автор: fuzh 12.8.2010, 1:31

протирал резьбовую часть масляной тряпкой

Автор: Инженер Гарин 12.8.2010, 16:13

я так понял сделать из цилиндров квадратишь практишь гуд это национальная идея. Думаю тянуть так не стоит... сделай проточку в блоке глубиной 0.5-0.8 мм вокруг цилиндра и затяни 10. пусть сама прокладка без всякой проволоки туда зажмется.

Автор: fuzh 12.8.2010, 16:33

на фотках выше видно что прокладка со стороны головы без смещения начал тоже приближаться к дристанию. проточки и т.п. пока делать не буду. Попробую свой вариант. Цилиндры квадратными конечно не будут, допускаю увод геометрии и тоже об этом думал, но инженерная интуиция подсказывает что увод будет незначительным. Время покажет

Автор: Инженер Гарин 12.8.2010, 18:42

Ну самое главное делать что то и проблему решать... но еще раз скажу. Нуждин таких параметров затяжки не рекомендует и на своих моторах не применяет именно из за вытягивания цилиндров в овал в большей степени 4го.

Автор: fuzh 12.8.2010, 19:11

Алкоэнерджи затянул моментом 130 Нм, отошёл перекурить и они приварились! Момент до 160 их не проворачивал.

Автор: БОРЯ 12.8.2010, 22:00

130 это жесть 8)

Автор: VLADOS 12.8.2010, 22:04

Не жесть! Я тяну 140 только сразу, даже если рекомендуемые 120 сделать и покурить то тоже приварятся)

Автор: fuzh 12.8.2010, 22:20

мля вот я лажанулся)) чет даж не подумал что они приварятся)

Автор: Lopata 13.8.2010, 1:04

если честно я хотел тебе сказать, что зря ты ступенчато тянешь, но чтото решил что ты знаешь что делаешь)))

Автор: fuzh 13.8.2010, 1:26

я всегда знаю что делаю)
если закручивать не ступенчато, то голова неправильно притянется.
Необходимо именно в 2-3 приема притягивать голову в строго определенной последовательности.

Автор: drihting 13.8.2010, 10:34

я всегда тяну ступенчато без перекуров болты не успевают привариться

Автор: sysadmin5 13.8.2010, 12:44

глупый возможно вопрос, а графиткой никто не пробовал намазывать, может с ней не приварится?

Автор: fuzh 13.8.2010, 13:37

у меня была мысль смазать щайбы и головки болтов маслом, но она пришла после уже
резьбовую часть я смазал масляной тряпкой

Автор: karburator 13.8.2010, 21:28

очень хорошая, думается, идея; можно проточить даж меньше 0.2-0.3 всёравно эфект будет.


Я тяну приёмов в 5 гдето...

Автор: Lopata 13.8.2010, 22:45

Блин, ну разумеется я подразумевал, что не сначала один до 130 с нуля затянул, потом другой и тд... Когда пару тройку итераций уже сделано и момент большой идёт !

Автор: Mamont 14.8.2010, 20:01

у меня степень сжатия 13, нечего не выдавливает, дешёвую прокладку не беру, они не держат.

Автор: Zver 15.8.2010, 10:01

А что есть недешевая прокладка? Производитель кто?

Автор: karburator 15.8.2010, 15:17

У нас в городе есть два вида прокладки на 82 (больше не видел), одна в графикте другая сухая.

Автор: fuzh 15.8.2010, 15:22

я видел у нас тоже 2 типа - егорьевская (тонкая) и хай-драйв (толстая)
так вот толстая обжимается гораздо лучше
обе с герметиком

Автор: karburator 15.8.2010, 15:37

Всёже интересно, выдавило детанационными ударами, или это был дефект плоскостности...

Автор: AleXtream 15.8.2010, 18:25

на старом моторе при фрезеровке головы на 2мм и блока на 1,5 тоже постоянно давило прокладку.оказалось что болты упирались.подложил еще по одной шайбе-все прошло.момента 12,5 хватало для степени 11,9.

Автор: -=veber=- 16.8.2010, 11:51

а какой у тя производитель? кстати хайдрайв норм прокладос. но в идеале виктор рейнц но таких размеров нет как мну надо максимум 79

Автор: karburator 16.8.2010, 16:38

Дык есть в продаже прокладка из аллюниния, чево заказывать-то... стоит 60р. ))

Автор: fuzh 16.8.2010, 16:40

и че, алюминиевая прокладка нормально обжимается и все держит, тосол в том числе? момент затяжки какой?

Автор: -=veber=- 16.8.2010, 16:43

не алюминевая не катит пробовал фачит ото всюду

Автор: karburator 16.8.2010, 16:44

Неизвестно, но можно проэкспериментировать... причём тут получается если голову отшлифовать в зеркало, то прокладка приклеется адгезивно намертво... !

Когда отфрезерую блок можно будет попробовать..

Автор: -=veber=- 16.8.2010, 16:48

попробуй но патом разбирать поновой

Автор: Zlodei 16.8.2010, 17:53

Автор: fuzh 6.9.2010, 17:07

интересная идея!! к тому же у меня опять все дриснуло (моя теория с шероховатостью пл-ти не подтвердилась)
только чтобы сделать проточки, низ снимать-разбирать ведь нужно!?

вобщем колеблюсь я.. но пока склоняюсь к медной прокладке..
ибо сомневаюсь что все это время у меня была детонация. Ни на одном видео ни за все время езды не было слышно звона.. карбы богатят на всех решимах абсолютно..

Автор: drihting 6.9.2010, 17:37

обжигал перед установкой её?

Автор: магога 7.9.2010, 8:51

кинь фоты металлической окантовки прокладки.

Автор: fuzh 7.9.2010, 9:11

во втором сообщении темы предпоследняя прокладка.. ниче не менялось практически после этого

Автор: -=veber=- 7.9.2010, 10:56

нет а зачам ее обжигать?

Автор: Deadline 7.9.2010, 10:59

Алюминиевую обтягивал 1 раз всего, тянули 14 кг, ничего не лилось потом. СЖ около 9.5 была кажется.

Автор: drihting 7.9.2010, 13:32

после обжига алюминий и медь становятся пластичнее и прокладка луче обожмётся

Автор: -=veber=- 7.9.2010, 14:04

хм над попробовать

Автор: karburator 7.9.2010, 14:23

с алюминиевой-то теплообмен с блоком лучше температурная нагрузка более равномерная.

Автор: -=veber=- 7.9.2010, 14:25

хоца попробовать на обоженой но вот стремает дриснет если мотор опять разбирать неохота

Автор: fuzh 13.9.2010, 10:38

по-моему тут легко отделаться не получится мне

Автор: Wiener 13.9.2010, 10:44

Может просто головка не дотягивается до конца - не хватает длины резьбовой части болтов ?!

Автор: fuzh 13.9.2010, 10:46

в верхней части колец (вдалеке от свечи) - прокладка как будто сдавлена нафиг и её зубами сжимали местами - что-то не так на более низком уровне

Автор: -=veber=- 13.9.2010, 10:55

диман я те одну умный весч скажу ты карб посмари ету группу по 4 и 3 цилиндру в нем может причина если пробивает та то ет детонация и ничего более у меня тож одна группа карбов беднит а вычислить ето можно датчиком температуры выхлопа и вкрчиванием лямбды в каждый горшок

Автор: fuzh 13.9.2010, 10:59

вот как раз та часть колец как будто оплавлена.. но причем они все как будто оплавлены или опресованы очень сильно чем-то каким-то давлением - может и правда детонация

Автор: -=veber=- 13.9.2010, 11:27

диман сто пудоф детонация я с етим сталкивался

Автор: Victotaz 13.9.2010, 15:38

точно, а потом пушистый зверек приходит - http://photofile.ru/users/victotaz/3647271/83572716/http://photofile.ru/users/victotaz/3647271/83572717/

Автор: fuzh 13.9.2010, 15:52

Victotaz, это к чему?

Автор: -=veber=- 13.9.2010, 16:04

типа к тому что пипец мотору придет если не примиш меры. у тя кстати какая степень

Автор: fuzh 13.9.2010, 16:08

мля а я-то думал что с детонацией полезно ездить!!
12

Автор: -=veber=- 13.9.2010, 23:02

никуя сибе канешна детониует те топливо над 102 минимум плюс свечи нжк б10егв да и углы по зажиге ставить над под топливо. и ктобы что не говарил настроить на 98 топливе нереал такой мотор

Автор: fuzh 13.9.2010, 23:05

более холодные свечи думаю тоже могут помочь избежать детонации - чтобы не перегревались и не были дополнительными источниками детонации

Автор: -=veber=- 13.9.2010, 23:18

дим боюсь тебя расстроить но свечами в твоем случае необойтись. да и кстати я лично отказался от таких степеней максимум 11.5 высокая степень мотору тяжелее работать точнее тяжелее выйти на максимальные обороты кстати ет кольцевая тема у них у всех не высокая степень.

Автор: karburator 14.9.2010, 1:18

холодные свечи может немного помогут но разве что слегка снизят т-ру в камере сгорания (можно попробовать но расчитывать неособо на это), ты путаешь калильное зажигание с детонацией, если у тебя дело в детонации, то происходит "классическое" детанационное самовоспламенение в самой крайней точке от свечи,
это связано с перекрытием 4 факторов...

4х ФАКТОРОВ: высокая температура, высокое давление, низкая турбулизация, низкая скорость горения (в основной фазе).

Борьба с факторами по пунктам.

1. Высокая температура.
Обогащение если есть куда.
Улучшение температурного режима 4го цилиндра.(снижение т-ры)
Снижение общей температуры блока.
Снижение т-ры входящей смеси.
Снижение т-ры поршней (масл форсунки)

2. Высокое давление.
Правильная настройка зажигания с целью обестечить корректное давление горящей смеси в ВМТ (т.е. ехать машина может порезвее и при этом бавление в ВМТ может быть ниже!!! )
Уменьшение степени сжатия (ненаш метод)

3. Низкая турбулизация
Изменение формы камеры сгорания (поздно)
Уменьшение вытеснителя (уменьшение высоты прокладки, т.к. это повысит степень сжатия надо экспериментировать что растет быстрее пагубный фактор или полезный)


4. Низкая скорость гарения.
Обогащение смеси (ускор. процесс горения)
Сокращение расст. от свечи до кр. точки камеры сгорания. (это можно менять уменьшая размер цил. или установкой удлиннённых свечей).

последнее (про свечи) должно быть очень действененно, главное чтобы свечи холодные с запасом т.к. греться будут с боков сильнее... есть вроде свечи на 26 мм или что-то типа того...


Так что делай выводы... Потом могу более развернутый экскурс в теорию гарения озвучить.

Автор: fuzh 14.9.2010, 4:15

я не путаю
просто калильное зажигание и детонация могут быть одновременно, причем первое - причина второго
по остальному полезная инфа

Автор: -=veber=- 14.9.2010, 11:20

выше описаное товарищем карбюратором есть пункты полный бред а есть то что правда. там все зависит одно от другого чем лучше продувка тем ниже риск детонации. даже если вы напихаете топлива посамое .... то все равно не спасет или спасет но потеря будет по высоким оборотам далее если у вас детонация то мотор само по сибе греется ето не значит что надо радиаторов наставить побольше. плюс при полном дроселе охлаждение лучше идет все ето показывает датчик температуры выхлопа на полном дроселе температура падает выхлопных газов но детонация все равно может быть тут уже приходит на помощь альфометр и лямда вкрученая по правильному в данном случае в каждый цилинд почиму я говорил выше ( одна из груп карбов может пиздить ето факт доказаный на практике не только мной например у меня на 2 авто карбовых стоят разные жиклеры потомучто как ни крути но каждая заслонка все равно работает по своему плюс многое зависить от каждого канала в какомто дуется лучше в какомто хуже. а вкручивание лямбды после соединения всех труб только покажет общюю характеристику. многие думаю что там херня все настроим на глазок и помчим а в итоге происходит так как у димана.

Автор: karburator 14.9.2010, 18:55

можешь ругаться сколько угодно (уже приелось)...

посуществу... Понятно что от детонации греется сильнее, Но нагрев является одновременно и причиной и следствием, только следствие выше по величине. вдумайся...
То что надо карбы каналы и жиклёры смотреть это понятно (Ты по сути ты рассмотрел апаратную сторону вопроса низкого обогащения). и датчиков понавесить - это я тоже всеми руками за - чем их больше - тем лучше.

Подскажи лучше где взя подешевле датчик т-ры выхлова ?

Автор: karburator 14.9.2010, 19:10

по поводу калильного зажигания там целая история... академики ругаются... но это потом.

Мне кажется что надо главным образом
проверить синхронность обогащения, (а может просто бедновато везде...)
проверить правильный угол опережения зажигания (настроить)
Подумать что можно сделать с перегревом 4го цил.


Куда у тебя подкл. шланг идущий на печку и куда у тебя подкл. каналы едущие в коллектор видимо заглущены, неплохо былобы их все высести радиатор. Каналы выхода от средних цил. тоже играют роль подкачки в 4й.

Автор: fuzh 14.9.2010, 20:40

проблема перегрева 4 цил здесь неактуальна, как и вообще в машине - его охлаждает печка всегда
давит все цилиндры, причем последний раз 4ый не успело даже выдавить
остальное тру

Автор: karburator 14.9.2010, 21:24

если у тебя всегда работает печка - то да.

зы - чёто я плохо фотку смотрел на счёт остальных цил... в упор незаметил что третий тоже и первый слегка...

Ещё момент, тебя выступ на поршне... он может мешать распространению горения под вытеснитель, что затягивает горение и позволяет успеть развиться детонационным явлениям.

Ещё момент с выступом, если там в вытеснителе при движении поршня вниз возник очаг детонации, то ударная волна отражаясь от стенок усиливается, вот почему в такутках выедает металл. Дык у тебя может ударная волна может отражаться от выступа обратно туда где родилась, что значительно усиливает разрушительный эффект, вот и давит..

Автор: -=veber=- 15.9.2010, 11:45

я не ругаюсь )
вдумался только не понял во что над вдуматься
что значит низкого обогащения?
самые дешовые датчиги автогоги но они врут. я считаюна этом экономить низя паэтому я выбираю дэфи
и вытеснитель темболее такой как у димы ни влияет ни на что. здесь уже пошло извращение какоето всеж просто настроить и поехать ненадо ничего придумывать больше

Автор: fuzh 16.9.2010, 21:32

вот тока что обезжирил плоскости, поставил егорьевскую прокладку (у неё кольца шире чем у хайдрайва, хоть и сама она тоньше) - прикрутил моментом 145Нм, завтра масло отделяю от тосола, запоздняю зажигание и продолжаем наблюдения..

Автор: sysadmin5 5.10.2010, 15:50

Ну и как там с наблюдениями?

Автор: fuzh 5.10.2010, 17:43

прекрасно
на следующий день завел, все сразу задристало, и я все бросил. Позавчера скинул голову, думаю болгаркой прям на блоке сфигачить вытеснители и со штатным моментом 120Нм все собрать. Когда это будет - опять хз, как опять соскучаюсь по кроилову жигулей

Автор: Инженер Гарин 1.1.2012, 23:44

тут сидел ночью на фиат 124 ком... дядька из Британии насоветовал.. Gog храни Guy Croft!!!

Автор: sirius13 2.1.2012, 12:03

Интересное решение. Проволока стальная?

Автор: fuzh 2.1.2012, 16:06

да ты что какая стальная)) она в головку должна запрессоваться по-твоему?)

Автор: sirius13 2.1.2012, 16:51

Я подумал, что вся эта конструкция сопрягается со штатной прокладкой ГБЦ и предотвращает ее выдавливание. Не напрямую же сопрягать блок с головой через разрезное кольцо! Оно ж не цельное, Да и по внешности сильно на сталь походит.

Автор: fuzh 2.1.2012, 18:03

у штатной прокладки не такое широкое обжимное стальное кольцо, вряд ли ее ставят. то что кольцо не цельное нестрашно - оно соединяется не встык, а внахлест - это видно на фотке. думаю что тосольные каналы герметизуются каким-то прокладочным герметиком, и бошка притягивается без прокладки. Гарин, поясни этот момент из первоисточника.

Автор: sirius13 2.1.2012, 18:30

Вот-вот, а то долго гадать будем.

Автор: Инженер Гарин 2.1.2012, 19:24

Стальное! 0.8 мм вдавливается в прокладку очень лихо.... и в стальную часть и в саму прокладку.

Автор: sirius13 2.1.2012, 19:51

Я ж говорил. Про нечто подобное читал в ЗР, только там были просто канавки без колец.

Автор: fuzh 2.1.2012, 20:46

хм странно
если сама прокладка 1 мм толщиной в обжатом состоянии, куда там вдавливаться на 0,8?

Автор: Инженер Гарин 2.1.2012, 20:54

Глубина канавки минумим половина диаметра... тогда мы можем говорить о 0.4 мм.

Автор: flint 4.1.2012, 11:16

Еще в книге корки белла (или как-то так) пишут что шпильки вместо болтов для крепелния ГБЦ к блоку это хороший способ противостоять выдуванию прокладки ГБЦ. Там писали про наддув, но в принципе та же история на атмо при большой СЖ.
Интересно, шпильки ГБЦ от мотора М412 подойдут на классику?

Автор: fuzh 4.1.2012, 12:38

в чем причина? я могу видеть только то, что гайку сверху проще затягивать чем весь болт целиком, тк трение меньше. Но никто не мешает затянуть болты повышенным моментом

Автор: flint 4.1.2012, 13:43

сам смысл вижу пока только в трении и лучшей затяжке.
но думается есть еще смысл где-то.
я не технарь, поэтому ХЗ.

Автор: Инженер Гарин 4.1.2012, 14:28

Ошибаешься. Тянуть болты в классическом блоке моментом более 10 кг ( примерно 100 нм) категорически нельзя... ибо уходит геометрия цилиндров. Видел случай когда гильза 86 мм лопнула после затяжки от балды. Помним и о том что прикручивая КПП блок так же искривляет и заметно!
По этому болты тянутся моментом 10 кг. не выше. Про шпильку. Затягивать шпильку как раз можно моментом более высоким ибо гайка напрягает саму пшильку( на растяжение) а не блок. Про Корки Белла все верно давно говорили о даже 2 таких кольца рекомендовал. А если копнуть еще глубже в Сингуринди так там еще в конце 70-х была схема для ВАЗ с импользованием колечек из меди для уплотнения стыков при степени сжатия более 10-11.

Автор: flint 4.1.2012, 14:37

Инженер Гарин, спасибо, разъяснил.
Остался вопрос от чего пользовать шпильки. Можно конечно промерять и искать, но может кто уже пользовал и знает. Попробуем сэкономить время.

Автор: Инженер Гарин 4.1.2012, 14:42

Хорошо использовать ARP но ценник... а так ЗМЗ, УЗАМ ишем что к нашей резьбе м 12х1.25 подходит... Ну и резьбу желательно накатывать и делать максимально полной... дабы все плотненько. Но тут я пас, ибо я не металурнг а станочные работы тока как хобби.

Автор: flint 4.1.2012, 15:59

на УЗАМах точно М12 и шаг скорее всего 1,25
длинну попробую на праздниках померить и отпишусь.

Автор: павлик 4.1.2012, 16:22

Далеко ходить не надо)) На москвиче там размеры такие: М12х1,25х269, у классической длинна 120мм.
http://rain-auto.auto2d.com/index.php?tree=46_2791

Автор: grunger74 4.1.2012, 16:33

Насколько помню из институтской программы - шпильки более предпочтительны, т.к. болт при заворачивании испытывает нагрузку на растяжение и на скручивание. Шпильки же только на растяжение, т.е. "вытягиваются" при большей нагрузке..

Автор: fuzh 4.1.2012, 16:57

Как нельзя когда 120Нм это штатный момент из мурзилки?! гильза 86мм это уже решение повышенной технологичности, странно что от балды крутили болты при таком решении.. и какая разница что вытягивает блок шпилька или болт - не понятно. как может гайка напрягать "саму шпильку", при этом не напрягая блок?? резьба везде одинаковая, блок может меньше напрягаться только если шпильку закрутить до конца резьбы в блоке, в то время как болт допустим до конца резьбы блока не доходит - тогда нагрузка на блок будет более распределенной по телу блока. Ну короче это уже дебри и не в этом решение явно

Разве медные кольца применялись не при беспрокладочкой схеме сопряжения гбц и бц?

Автор: БОРЯ 4.1.2012, 17:03

Получается, что со шпилькой тянуть большем моментом то же нельзя. Т.к. геометрия блока уйдёт (как было сказанно выше Инженером Гариным). Даже получается, что при снижении трения, момента нужно меньше, а то можно перетянуть?

Автор: Инженер Гарин 4.1.2012, 17:31

В мурзилках разных лет сам свидетель моментов от 9.5 до больших значений наблюдал. У нивы вообще бред протяжки с двумя доворотами по 90 градусов. Те кто побеждал в кольце в 70 имеют опыт, и их опыт меня ни разу не подводил... тяну всегда моментом от 9.8 кгс до 10 кгс. В три прохода. Причем гильза, а при том что собранный двигатель когда то давно в середине 90-х доставили заказчику, механники решили проверит. Ой, а голову затянуть забыли ну и затянули... В итоге вертикальная трещина в гильзе. Пример для яркости привел. Медные кольца по крайней мере на кольцевых тазах рубежа веков класса супертуризм я не наблюдал. Там простое сопряжение плоскость плоскость. А вот в 70-е даже с душком от формульных дел. При высоких степенях применяли прокладка обычная идет на уплотнение тосолов на герметизцию цилиндр- голова медное кольцо. Данный вопрос я обсуждал с дядькой Штахетом он в курсе что да как там.
Про шпильки не полезу в сопромат. Сошлюсь на заоокеан почти цитата" Болт это решение бухгалтера- Шпилька решение инженера". О том что напряжения на блоки меньше доказывает успешный опыт ну на примере АЗЛК. Где момент затяжки 10 кг ( многие тянут и до 12) при этом резьба в блоке м 14. Блок не из космического аллюминия и мягкий как говно. И все держится годами. Как сказал Мояковский.." а вы бы в блок ввернуть могли бы" болт м 14 моментом 10 кг и так чтобы все это не сделало плохо....

Автор: sirius13 4.1.2012, 18:42

Чтобы геометрия не уходила надо блок растачивать с фальшголовкой и фальшкоробкой. Естественно, крепеж должен быть затянут тем же моментом, что и при последующей эксплуатации.

Автор: grunger74 4.1.2012, 19:58

Мне кажется тут дело другое и последний пост Инженера Гарина именно про это. При равных моментах затяжки напряжение в шпильке гораздо меньше, чем в болте, и шанс что она попросту "вытянется" меньше.

Автор: fuzh 4.1.2012, 20:46

на скручивание согласен, гораздо меньше, но на разрыв из-за этого напряжение наоборот больше (т.к. усилие мы одинаковое прикладываем, и энергия должна куда-то деваться), и при одинаковом моменте как раз "шанс вытягивания" шпильки больше.

решение sirius 13 нравится - про него как-то забыл совсем (фальш-..)

Автор: Йожег 4.1.2012, 20:59

У меня чисто пользовательский вопрос, если вместо болтов вкрутить шпильки, позволит ли подкапотное пространство установить ГБЦ?

Автор: sirius13 6.1.2012, 1:22

Про это никто неподумал - навскидку моторный щит нервов попортит.

Автор: БОРЯ 18.1.2012, 12:14

Прокладку выбивает получается только тогда, когда возникает детонация? А если степен скажем 11.5, заливать 98 бенз и настроить хорошо карбы и зажигание, то и выбивать не должно? У когонибудь выдавливало прокладку при нормальной настройке мотора, хорошо отшлифованных поверхностях на блоке и голове и на 98ом бензе (при степени от 11.5 и до 12ти)?

Автор: Wiener 18.1.2012, 13:27

Можно закручивать шпильги в БЦ после установки ГБЦ на законное место.

Автор: CLIFF 18.1.2012, 21:09

а какой от них тогда смысл)))

Автор: flint 18.1.2012, 22:59

смысл вкрутить шпильки после установки ГБЦ, а затем затянуть все это гайками.

Автор: Freddy-V8 14.3.2012, 7:09

Пробовал однажды ради интереса тянуть болты от балды, т.е. до третьего щелчка. Итог - потянул резьбу болта на 125 Нм. Если на первый раз возможно закрутить 120 Нм, то на второй раз 150 Нм был предел, далее усилие не увеличивалось, что свидетельствовало о растяжении резьбы болта.
п.с. болты 1980 г.в.

Зачем вкручивать в блок шпильки? Как потом протягивать голову со шпильками то?!

Автор: Freddy-V8 14.3.2012, 7:10

Ошибся в написании. Предел 115 Нм.

Автор: Инженер Гарин 14.3.2012, 7:28

присвятые делорты.... ГАЙКАМИ!

Автор: -=maxim=- 20.4.2012, 15:23

Тему прочитал бегло, но я так понял что проблему с выбиванием прокладки не решили....
у нас для решения проблемы ЗАБИВАЮТ ГАЙКИ в голову в каналы системы охлаждения под стенку камеры сгорания , это решает проблему деформации КС и выбивание прокладки при высокой степени сжатия и превышеной температуры двигателя. ставят медные кольца на блок

Автор: Freddy-V8 21.4.2012, 19:32

вопрос -=maxim=-, где достать и как поставить медные кольца в блок? такие блоки вроде в ссср выпускали, а сейчас как с этим?

Автор: -=maxim=- 21.4.2012, 20:49

проточку в блоке могут сделать в токарном цехе, но лично я проточку не делал у меня пока ни разу не вышибало)))