Короче помню кто то говорил что кольца надо выставлять как то по особенному... типо делить поршень на 3 части (аля мерсозначог) вы выставлять по каждому лучу замки.... или в каждой половинке
короче это первый вопрос
остальной вопрос какие еще нюансы при сборке низа...
Мерсозначек. Я еще будучи шкетом с папкой в гараже тусил, собирали мотор и когда он запузыривал поршни сказал что вот так надо и я тож с мерсом аналогию провел. Еще вкладыши - замок к замку.
кстати тема очень очень полезная и актуальная! создателю респект.
А еще я вспомнил что папка обворачивал шпильни крепления передней крышки коленвала нитками в несколько оборотов чтобы не сопливилось, но это актуально только противникам герметиков коим являюсь я.
по кольцам всё верно...если маслосъёмное наборное из двух с пружиой посередине--тогда их смещаешь относительно друг друга на 180 градусов,соответственно компрессионные кольца так же на 180 градусов замками разводишь.
Ну да, замки через 120 градусов.
Ещё с совдеповских книг вычитал что шатуны ставятся цифрами к морде машины, то есть цифры на шатуне там же где у поршня буква П. В новых книгах такого нигде нет....
И никогда не путайте крышки шатунов. Я лично зубилом помечал шатуны и и их крышки.
Ну вроде что вспомнил....если что вопросы приветствуюся))) Сам с малолетки по гаражам с батей, дедом и братом тусую)))
Шатуны вообще-то симметричные, за исключением замка.
Теоретически стопорные кольца пальцев нужно ставить прорезью вверх или вниз - в теории под действием ускорения кольцо сожмется (если прорезь в бок) и может выскочить. Хотя во время работы как поршневые так и стопорные кольца вращаются.
Собираю низ всегда так. ставлю вкладыши в блок, смазываю, ставлю колено, одеваю бугели с вкладышими, протягиваю 3кг - кручу, смотрю не заедает ли. так же 6 и рабочий момент - 9.5кг.
Далее помечаю шатуны 1234 и каждый без поршня прикручиваю рабочим моментом - проверяю, не заедает ли. Далее уже собираю поршни и кольца.
По-хорошему, шатунные болты, коренные и ГБЦ - одноразовые.
Самое банальное - не забываем смазывать детали перед сборкой. Лично я предпочитаю все смазывать трансмиссионкой типа ТАД17 - у нее очень высокая прочность пленки - самое то для первого запуска. Все вкладыши смазываем тщательно. Полукольца ставим выемками в сторону коленвала. На классике на маховике есть метка. Так как мазховик можно поставить в двух положениях, то эта метка указывает на 4-ю шейку коленвала.
Перед затягиванием силовых болтов - продуваем колодцы и смачиваем болты в масле. Ответственные метизы обезжириваем и сажаем на фиксатор.
Корни, шатуны, затягиваем в несколько заходов. Я лично на всех машинах тяну корни 9.5, шатуны 5.5.
Смазываем кромки сальников перед сборкой, как и валы. Крышки тяну всегда 2кг момента.
основное правило которое я понял из своего опыта - нужно ставить только проверенные детали! относится это не только к б/у з/ч но и к новым. все нужно проверять и промерять перед тем как поставить
Ничего не попутал. Помню это на 100%.
Но книжку эту найти не могу, так что можно сказать мои слова ничего не значат.
В книгах писали не о буквах на шатунах, а о ворсунке на шатуне. и ставят как 210666 написал, форсункой к "П" на поршне. А где буквы с какой стороны не помню давно разбирал! Ворсунки на новых шатунах нет! А на старых есть!
Ремонт низа! все что нужно знать!
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-car-engine-27.html
Еще товарищи не забываем про паросенка!!
Там 2 втулки есть на грибок и на парася-вот их желательно посмотреть и при необходимости заменить!
Как никак давление масла-важная вещь!
а я полтора года назад о них не думал даже. =))
теперь жалею.... для замены блок снимать и потрошить =(
Парни, подскажите, как правильно меряется зазор в паре шатунный вкладыш/шатунная шейка.
В книге зазор вроде от 0.05 до 0.10мм.
Если я померил шейку и получил цифру 1, померил шатун собранный с вкладышами и крышкой и получил цифру 2.
Затем 1ую цифру вычел из 2ой и получил около 0.1ммм Правильно?
Или надо считать зазор на каждый вкладыш, т.е. 0.1 еще разделить пополам?
Отошлю тебя, вот почитай- http://plastigauge.ru/about/press/13950/ Пластигейдж специалист по зазорам, в Питере есть офис, если покупать поедешь- возьми и мне, пожалуйста! Пару раз работал проволокой- восторг) Имея три-четыре комплекта подшипников можно выставить минимальный зазор. А измерение нутромером с микрометром могут немного подъе...ть, простите...
(Диаметр (диаметр
седла в — коренной
блоке)- шейки)
--------------------------------- — (масляный зазор) = (расчётная толщина вкладыша)
2
соответсвенно ("цифра 1" - "цифра 2") / 2
У пластигейджа точность +/- 1 сотка - только допуски и мерить проепал, не проепал.
При сборке также необходимо проконтролировать высоту направляющих втулок - в случае шлифования блока или (что чаще) ГБЦ их длина может быть избыточной, необходимо подрезать в размер.
Также наткнулся на весьма практичный совет при разборке двигателя, когда антифриз попадает в отверстия болтов ГБЦ, достаточно сразу вставить накрученные ватные тампоны, чтобы меньше морочиться со сборкой.
При установке распредвала, чтобы не загнуть клапана, нужно установить коленвал в ВМТ и прокрутить на 20 зубов назад. В этом положении распредвал можно свободно вращать, не опасаясь за клапана. Сам распредвал необходимо установить в перекрытие по метке и сместить на 9-10 зубов назад. В этом случае, после накидывания цепи, потребуется минимальное количество итераций для совмещения меток.
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)