Все наверно сталкивались с проблемой управления классики в повороте, чуть выше скорость и можно просто уехать прямо и не попасть в поворот а мастерство помогает в очень узком пределе, то есть по сути конструкция подвески ограничивает наши возможности.
Постараюсь подробно описать и собрать по максимуму все фотографии для лучшего понимания в этой теме.

Берем балку и вырезаем балгаркой как нарисовано.

Получается вот такая дыра.

Вкладываем в балку за ранее изготовленный брусок из 20 стали.

Вставки в балку.
Я дам потом другую фото с небольшим изменением для удобства.

Вот фото как выглядит после сварки.
Нужно поднять ось нижнего рычага на 30 мм. и сдвинуть в перед на 25.

потом все усиливается.
Тут фотки с разных балок, надо заводское крепление срезать и низ балки подогнуть до вставки и приварить.

Но это еще не все, надо сошки опускать в низ на 25-26мм. и угол Аккермана уменьшить в двое, заодно можно их сделать короче.

Ранее я эти сошки гнул с газовой горелкой.

Ранее изготовил стенд из заводских комплектующих кузова для проверки и настройки геометрии подвески, рулевого управления и развал схождения, проверил кучу всяких рычагов Стингер, Турботему и оказались лучше всех заводские (ВИС) с переделанной балкой и сошками.

Балка сваривается в кондукторе изготовленного из профиля все размеры выдержаны.

Вкладка для нижнего рычага встает строго в размер, размер между левой стороной и правой 61 см. Если на Вашей машине после гонок не выводится развал и шайб уже нет между балкой и осью то нужно заложить сразу углубление вкладки например на 5 мм.
Там кстати есть варианты, можно нижние рычаги удлинить больше положенного чтоб прирост развала был еще больше и одновременно увеличивается ход подвески, тогда нужно размер 61 уменьшать, например 60 или 59. Если кому что не ясно то спрашивайте.

После установки балки надо нижнюю часть лонжерона подпилить так как рычаг при ходе вверх начинает упираться.

Еще есть места куда колеса при вы вороте упираются на кочках.

Колеса из за кастера 6-9 градусов уходят в перед и упираются в брызговик, зазор между колесом и порогом увеличивается и влезают даже 16 дюймовые колеса, центр тяжести смещается на задние колеса, машина буксует меньше а управляется лучше.

Брызговик по местам сварки вскрывается, до нужного размера вминается и обратно заваривается, единственная проблема возникает с площадкой под аккумулятор, она не много деформируется, у кого он спереди стоит надо аккумулятор короткий на 45 Ампер, он и легче.

После всех переделок делать стандартный развал схождение как на обычной классике, единственное надо загрузить машину пилотом бензином и т.д. если надо то штурманом и именно на загруженной делать делать развал схождение.

Думаю, стоит добавить, что для такого кастора необходимо вырезать часть столба под резинкой пружины и нижние шаровые сменить на лимфердеры
А ещё нижнее крепление амортиков - только на шс, либо крепление переделывать.

Sonic87 привет, я сейчас рассказываю простой вариант на стандартных рычагах, а на твоей не в касторе дело у тебя рычаги удлиненные на 15 мм. поэтому и резать пришлось.
По нижним шаровым все верно надо ставить только Лимфердер или Белибей другие не подойдут, верней подойдут если на рычаге площадку под шаровую ровно приварить но тогда при использовании жесткого амортизатора выдергивается шар из шаровой.


А поподробней расскажи, я на подопытной машине не менял не чего только балку и сошки.

Я использую Трек Чемпион очень давно. Почему только Лемфёрдер?

Думаю потому что палец на больший угол может поворачиваться относительно корпуса шаровой.

Это когда кастер большой, больше 5 градусов а секторные нижние шаровые при вывороте заклинивают.

Вот вставка с изменением, если сдвинуть ее в перед для большего кастера то сзади остается щель, вот этот хвостик щель закрывает и добавляет жесткости конструкции.

Евгений, а чертеж есть это вставки?

Может стоит придумать на балку 4 уха? И этот кусок металлолома не надо возить и оси нижних рычагов.

чет не понял тебя)))

Не, вот за счет этого металлолома появляется жесткость балки и адекватное управление.




Чертежи есть где то у фрезеровщика, но честно говоря можно и балку померить там ведь все одинаково сделано под ось нижнего рычага.

Как то так. зеленый уголок, на него4 красных уха. Если продолжить уголок дальше, где показано синим, то можно еще дополнительно его к лонжерону привязать. И юзать 2 болта с контрагайкой промеж ушей для регулировки углов. У такого узла прочность будет в разы больше.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

сам рычаг к этим ушам прикручивать? болтами? мне кажется ось надежней чем 2 болта,

У оси один конец в воздухе болтается, как она может быть надежнее?

а как развал регулировать? в твоем варианте?

В моем варианте, как на всех нормальных автомобилях, делается жесткая геометрия один раз и потом не требует регулировки. Это в стоковой балке уши плавают как им хочется.

Евгений, вы видео хотели показать и если есть еще какой то материл по данному вопросу тоже хотелось бы посмотреть. И еще вопрос в верхней шаровой 2123 отпадает вопрос? и нужно ли под шаровые проставки подкладывать чтобы они под углами к плоскости рычага прилегали?

Потом требуется стапель,особенно в спорте.

А лонжероны кто держать будет?

Идея неплохая, но прыгающей классике регулировка углов нужна, отверстия в синих уголках должны быть не круглые...

У классики достаточно крепкая балка (да и усилена она тут у всех), а лонжерон там такого конского сечения, какого даже подрамники не делают. Это самое тяжелое и нагруженное место в автомобиле. Там и двигатель и подвеска все сходится. Все проблемы из-за соединений. Уши в балке лопаются - мы усиливаем это все уголком, вытягиваются болты крепления рычагов и гнет оси - меняем на уши. Если это будет достаточно прочной конструкцией, то выдержит и нагрузки от подвески и двигателя. Вся остальная бричка уже так сильно туда влиять не будет, да и привязана будет опять же через лонжерон. С какой стороны и от чего будет такая нагрузка, что придется стапелить?

Не собираюсь спорить, я только по своей машине сужу, конечно. Хотя всё относительно...

блин никто толком не сделал и никто не отписал ощущения от переделки балки... эта тема меня очень волнует)))

Все уже в разных темах не раз описано!
Из недостатков: тяжело крутится руль при малых скоростях, например на парковке.
И при движении задним ходом руль еще тяжелее крутится.
Развал схождение надо делать с снаряженной массой, то есть с пилотом, бензином, и т.д.
Требует не большой доработки кузова.

Преимущества: едет уверенно, не рыскает по дороге, в поворот вкатывается легко без сноса передней оси, при этом крен минимальный.

Давай проще, повтори конструкцию и опиши здесь свои ощущения.

При ударах о дорожное полотно,мы же не на дачу бубулю везем с рассадой))Лонжероны слабые на классике.
А как ты собираешься развал и кастер выставлять на таком креплении рычага,болтами с эксцентриком,так все убежит при первом прыжке или ударе.Допуски в диагоналях конские до 15-20мм,а у иномарок 1мм

кроме этой темы где еще?

Стесняюсь спросить - а как мерить диагонали?

Что то поискал, не нашел, но много раз обсуждалось уже.
Я собираюсь делать балки, сошки и рычаги, есть желающие присоединиться, а то не рентабельно поштучно делать.

это надо связаться с каким нибудь магазином...как дрифтеры в свое время делали с турботемой. без рекламы не раскрутится

В какие деньги обойдётся пакет доработок?

Себестоимость примерно около 7 т.р. если 4 - 5 комплектов делать, это готовая балка и сошки, причем по желанию углы можно делать любые.

А в кузове что нужно дорабатывать?

Есть контрольные точки кузова

Там надо болгаркой подпилить места куда рычаги будут упираться и доработать места под амортизаторы. Не сложно.